あっきーのレヴォーグ

今日は先日貰ったＥＶＣ５を取り付けしました

まずはステッピングモーターユニットの取り付けから。

悩んだ挙句、ここにしました。

フィルターは高いので中古を洗って再利用です（＾＾；）

配線の引き込みはお約束の運転席側フェンダー内からです。

インナーを外して見たら、細かな錆を発見！

防錆スプレー吹きまくりで対処しておきました。

電源、アース、スロットル信号、回転信号はすべてＭＦＤ裏のコネクタから分岐してきました。

ネットで調べたら、３４ＭにＭＦＤを流用した記事を丁寧に説明されているＨＰを発見しました。

感謝、感謝です。

オーディオ裏は蛸足配線だったので、これで少し分散できました。

内装をすべて戻してＩＧＮ　ＯＮ！　

で取り付け完了です。

実はこんなにスムーズには終わらず、初めは電源が入りませんでした。

仕方なくインパネを再度外してテスターで配線をチェックしましたが、電源は０Ｖのまま。

半泣きで色々調べたら、ＥＶＣの電源線に付いているヒューズＢＯＸ内にミニヒューズが付いていませんでした。

それは電源が入らないはずですね

仕方なく汚い作業服のままオートバックスへミニヒューズを買いに行きました

しかし一番少ない容量の物で５Ａしかありませんでした。

ＥＶＣの最大消費電力は５Ｗ。

電源は１４Ｖぐらい。

これではヒューズの意味なさそう・・・。

仕方ないのでこれを買って取り付けし、後日別の物で容量ダウンします。

とりあえず電源を入れて初期設定し、本日は作業終了です。

久しぶりにお酒でも飲もうっと

ＩＣパイピングも変えたかったのに時間が足りませんでした（＾＾；）

先輩が車買い替えで不要になった部品を色々と貰っちゃいました（＾＾）

なんとＨＫＳ　ＥＶＣ５とレカロのフルバケ用サイドサポートです

サイドサポートは、今は純正シートに戻しちゃってるので、今後使おっと

ＥＶＣ５はＮＡ車（といってもローター車）になるのでいらなくなったらしいです。

うひょー！　超うれしいんですけど

しばらくは忙しいので、暇になったら取り付けします。

イージーライターでセッティングだって思ったのですが、

今はＥＶＣ６の時代なので５用のは売ってないみたいですね

中古でも売っていませんし。

うむ～、どうしよう・・・。

車内でパソコンをつなぐなんて、プロみたいで憧れます（＾＾）

無駄につないじゃいそう

シリコンホースは８０パイ用で、ＩＣのパイピングに使う為に買いました。

以前買った中古のＩＣパイピング付属品は、腐ったような汚いブツだったんです。

これまた暇になったら取り付けします！

当分の車イジリのネタが出来ちゃいました

今の車を購入時から前オーナーが消火栓か何かにぶつけ、リアレインフォースが曲がってました。

それがずーーーっと気になっていたのです。

テールランプとバンパーのチリも片側だけ合っていませんでした。

目立たないから放置してましたが、思い切って直しちゃいました。

とりあえずジャッキアップしてウマに掛けて、タイヤを外します。

で、リアバンパーとリアレインフォースを外します。

ここで気づいたのですが、ジャッキアップもタイヤ外しも無意味な作業でした。

殆どトランク内からの作業で、外からはバンパー下側4本とタイヤハウス内2本のボルトを外すだけでした（＾＾；）

そしてバンパーを外して大発見！

オークションでは無修復歴車で評価点は低めだったのですが、運転席側のリアフェンダーが交換されてました（泣）

これって修復歴有りのような・・・。

しかもつなぎ目から錆てきてますし（涙）

結構深そう・・・。

オークションの修復暦の有無の判別ってどういう基準なのでしょうかね・・・。

そういえば以前に知り合いの板金屋さんがリアフェンダーを直した跡があるねって言ってたような気がします。

見た時あんまりショックを受けなかったのはそれを思い出したからみたい（＾＾）

仕方ないので錆を出来るだけ削り、錆チェンジャー塗布＆コーキングして、

最後に塗装しておきました。

素人なので仕上がりがこんなんになっちゃいましたけどね（＾＾；）

どうせ見えないから気にしなーい、気にしないっ♪

助手席側は直した跡もなく汚れている以外は綺麗なままでした。

くの字にへこんでいたレインフォースも油圧バイスで挟んだり、プラハンでどついてここまで修正しました。

そして最後に錆を取って、きれいに塗装しておきました。

実際には画像よりもう少しへこみがなくなるぐらい直しておきました。

思ったよりきれいに直った事に満足して、画像を撮るの忘れちゃいました（泣）

あとはバンパーのチリを合わせながらねじを締めて完成です。

ここでまた発見しちゃいました。

チリの合っていない箇所を直すには、リアバンパー上側を留めているクリップ3箇所のあたりの修正で出来ました。

（チリは3個のクリップを差し込む穴が広がってずれているみたいなので、その広がった穴外周に沿ってタイラップ等を短く切った物を入れて穴を小さくしてやる感じで合わせました。）

画像の黒いクリップ３箇所です。

バンパーを外す必要はなかったみたい（涙）

しかも知っていれば１０分もあれば直せるレベルでした・・・。

知らなかった錆を発見＆修正できたので良しとしますけどね。

もっと下調べしてから作業すべきですね（＾＾；）

みんカラ等でお世話になっているshin＠hakodateさんに教えて頂いた、

バンパー隙間調整をしてみました。

必要な部品はこれだけ。

・ボルト　Ｍ６ｘ１２０　２本

・長ナット　Ｍ６　Ｌ＝３０　２個

・ナット　Ｍ６　４個

・ワッシャー　Ｍ６　２個　（なくてもＯＫ）

・テフロンテープ　少し　（なくてもＯＫ）

取り付けにはバンパーを外す方が楽ですが、外さなくても出来ました。
　

まずは画像の様にグリル上のステー？を２本外します。

これを外せば上から長ナットを締めこめるし、ボルトも差し込めました。

グリル上ステーが知恵の輪っぽくなって戻しにくくなりますが、

少し無理やり押し込めば取り付け出来ます。

次に画像の真ん中あたりにあるナットを取り外し、そこへ長ナットを取り付けます。

（画像ではナットを外した後です）

取り付け穴が大きいので、出来ればワッシャーをかませた方がいいかも。

そこへボルトを取り付けるのですが、事前にナットをボルトのねじ部最後までねじ込んでおきます。
これは後々調整したりボルトをロックする時などに役立ちます。

グリル上ステーを取り付けて、あとはスキマ調整です。

（ステー裏のボルトの当たる部分に保護用でテフロンテープを貼っておきました。）

調整は先にねじ込んでおいたナットを回してします。

この時思ったのですが、ＩＣ上あたりのＬ型ステーを持ち上げた方が良さそうです。

それは手軽には出来ないので、バンパーを外す事があったら試してみようかなぁ。

取り付けるとこんな感じです。

念の為に調整前にヘッドライト内側のステー取り付けボルトは緩めておきます。

ヘッドライト下のスキマを調整した後、画像の金色のナットでロックして終了です。

調整後の隙間は僕の車での場合ですが、

運転席側は平均３ｍｍ程度

助手席側は平均４ｍｍ程度

になりました。

ここで満足しちゃって、出来上がりの画像は忘れちゃいました（＾＾；）

手でバンパーのグリルあたりを押してみた感じその辺の剛性が上がったようです。

ｓｈｉｎさん色々教えて頂きありがとうございました。

http://minkara.carview.co.jp/userid/160035/car/53202/1876405/note.aspx

あとバンパーを外さずに出来る事を、先に試されたおーみやさんありがとうございます。

http://minkara.carview.co.jp/userid/127804/car/26054/1885978/note.aspx

おかげで楽に取り付けできました（＾＾）