あっきーのレヴォーグ

そのまま取り付けるか、メッキをしようか一週間悩んでました（＾＾；）

で、結局そのまま取り付けしました。

交換は横から刺さっているスプリングピンをピンポンチなどで打ち抜けばスポッと抜けますので、そのまま交換するだけです。

スプリングピンは結構固いので、そこそこの力で叩かないと抜けません。

交換後に上下にスライドさせてみて動きが渋い場合には、

握って左右交互に回転させるように軽く力をかけると、

馴染んで軽く動くなるようになります。

まずは純正（樹脂製）。

黒色で違和感なく室内になじんでいます。

次にヤフオク品（アルミ製）。

バフ掛けされているのでピカピカです。

室内で結構な自己主張具合。

なんとなく室内が華やかになりました（＾＾）

おしまい。

ずっと気になっていたので、安いし買っちゃいました。

初めはＢＲＺの物を加工して取り付けようと考えていたのですが、

ヤフオクでＢＮＲ３４ゲトラグＭＴ専用品を見つけちゃいました。

個人製作ですが丁寧な仕上がりですごくキレイ！

個人といってもそういうお仕事をされているのだと思います。

取り付けはメッキしてからか、そのままか悩みます（＾＾）

サーキットをお休みしているくせに、ずっとサーキット用パッドを使ってました（＾＾；）

最近はディクセルのＲ０１だったのですが、温まると鳴いて恥ずかしいので交換です。

今回はプロジェクトμのＮＳ－ＺＥＲＯ。

対応温度０～４００℃という街乗りパッドです。

交換中～。

取り外したパッド。

外側の方が微妙に減るのが早いみたい。

まだ厚みは全て１７ｍｍジャストぐらい残ってますので、保管しときます。

早速街乗りした感じでは、今までのカチッとした感はなくなりました（汗）

悪く言うとふにゃっとした感じ。

まだ当たりが十分ではないので、しばらく様子見です。

効きは街乗り程度なら十分そう。

つぎにホイール比較。

次のタイヤ交換時にアルミを純正に戻そうかと悩んでいますので、ツライチにする為のデータ取りです。

まずは側面の見た目。

Ｆ・純正（１８＊９Ｊ＋３０）、Ｒ・ＴＥ３７（１８＊９．５Ｊ＋１２）

純正の方が大きく見えます。

Ｆ・純正、Ｒ・純正

側面だけなら、なかなかいい感じです。

Ｆ・ＴＥ３７、Ｒ・ＴＥ３７

色をガンメタあたりに変えればバッチリです。

次に純正ホイールでのツラ具合。

・フロントはナックルオフセットとアッパーアーム穴位置変更で、

１０ｍｍぐらいナックルが外に出た状態。

まだフェンダーから１６．５ｍｍ引っ込んでます。

・リアは２０ｍｍスペーサにハブボルトの逃げの関係で＋６ｍｍにして、

トータル２６ｍｍの状態。

まだフェンダーから１６ｍｍ引っ込んでます。

微妙な感じ。

このままでは、交換したら多分後悔します（＾＾；）

ちなみにＴＥ３７の場合は、ばっちりツライチ。

純正でもこれを目指します。

「測定結果」

ローターから出っ張ったハブボルトの長さは、

Ｆ・２３ｍｍ、Ｒ・２８．５ｍｍ。

純正ホイール裏の逃げは４ｍｍぐらい。

なので、

Ｆ・２３ｍｍ－４ｍｍ＝１９ｍｍ

Ｒ・２８．５－４ｍｍ＝２４．５ｍｍ

最低でもこれ以上の厚みが必要。

そこへフェンダーからの引っ込み具合を加味してみると、

Ｆ・１６．５ｍｍ、Ｒ・４２ｍｍ（１６ｍｍ＋２６ｍｍ）なので、

Ｆ・２０ｍｍスペーサ＋フェンダーモール取付

Ｒ・４０ｍｍスペーサ

という組み合わせになるみたい。

さすがに４０ｍｍは怖いので悩みます･･･。

おしまい。