あっきーのレヴォーグ

先日作った機械式ブーストコントローラーの取付画像の追加です。

純正のＰＣＭバルブのＩＮ側ホース手前から

圧を少し逃がしてブーストアップする構造です。

逃がした空気はＯＵＴ側ホースに合流して、

インテークに戻します。

あんまりオーバーシュートもしないし、特に立ち上がりが悪い感じもしないので、

当分はこのまま使用しようと思います。

でも、本音は電気式が超ほしいです

あかいけさんの掲示板でお世話になっている、shin＠hakodateさんに教えて頂いた

純正ブローオフ改を試す為、ガスケットを作りました。

純正ブローオフのアクセルオフ時に抜ける圧を規制するって方法です。

そうする事で、アクセルを踏みなおした時のレスポンスが上がるらしいです。

純正のガスケットを作り変えて、真ん中の穴を小さくします。

画像の黒いガスケットが純正で、白い方が作り変え品です。

純正の３５ｍｍぐらいから６ｍｍ程度まで小さくするといいみたいです。

適当な薄いアルミ板が無かったので、会社にあった高分子樹脂の板で作りました。

時間がある時に取り付けて効果を試してみます。

取り付けはなかなか面倒そうですけど。

  次にブローオフ逆取付が出来るか、持っている３３純正をチェックしてみました。

排気側とインテーク取付側の径が同じな為、ステーを作れば取付自体は出来そうです。

でも画像右のように空気抜き穴があるため、逆取り付けはしない方がいいと思います。

逆取り付けの場合、バルブの軸と軸受けのスキマから圧が漏れて、この穴から逃げると思います。

なので、ブローオフ逆取付は却下です。

お昼過ぎからは、久しぶりにタカスサーキットへ行ってきました。

曇り空に気温は２０度ぐらいで涼しかったです。

結果はＥＣＵ交換＆マフラー交換＆自作ブーストコントローラーにより、

前回より１秒ぐらいタイムアップしました。

ちなみにブーストは安全に１．０Ｋにセットしてあります。

やっと３３時のベストにかなり近づいた、１分４秒６です

少しはテクも上がったかも

走行後、「タカスの鬼」さんに僕の悪い箇所もお教えいただいちゃいました。

次の走行時に試してみます。

ブレーキングが早すぎるって指摘があったのですが、これはなかなか直せそうにないです。

だって、スピードが出ると怖いんですもの

超ド・アンダーでタイヤがドドドってなっちゃうような走行でもタイムアップしたので、

教えて頂いた内容を試せば、もっとタイムが上がりそうです。

うししっ

当面は１分３秒台が目標です。

ＯＲＣのパワステタンク、かなりいい感じです。

ほとんど吹きません

微妙には吹きかけていましたけど。

多分、吹いたオイルは１ｃｃあるかどうかって量だけでした。

これはお勧めですっ

自作ブーストコントローラーの画像です。

こんな感じの簡単な構造です。

注）三又部分はＳＭＣのシャトルバルブを使っていますが、三又として使いたかっただけなので、内部は抜き取ってあります。

配管内のオリフィスは先日も書いたように、

前オーナーに抜かれていて入っていません。

実際にはＰＣＭバルブを外してしまっても、

自作品だけでブーストコントロールは出来ると思います。

僕は補助的に過給圧を上げたかったので、ＰＣＭと併用してます。

とりあえず、電気式のブーストコントローラーを買うまでは使うつもりです。

注意点は、締めこんだ状態から５回転ぐらいまではあんまりブーストが上がりませんが、

それ以降は１回転で０．１Ｋぐらい変化します。

これは流量特性図をみると、構造上そうなっちゃうみたいです。

空気圧メーカーのスピードコントロールバルブ（以下スピコン）を使って、

機械式のブーストコントローラーを作ってみました。

画像はメモリーカードを会社に忘れたので、後日アップします。

純正ＰＣＭバルブのサージタンク側配管にスピコンをかませ、

アクチュエーターにかかる圧を逃がす仕組みです。

あとは、調整ネジでブーストを合わせるだけです。

で、早速試運転。

調整ネジを全開にしたら、いきなりブースト１．２Ｋを超えたので、

すぐさま停車してネジを締めこみ、徐々に緩めて調整しました。

はじめからそうするべきなんですよね

調整後はＭＡＸ　１．１Ｋかかるようになりました。

調整前は０．９５Ｋだったのですが、比べてあんまり速くなった感がしませんでした。

微妙～。

やっぱり電気式を買って、ブーストの立ち上がりを良くしようと思います。

今日は、以前より気になっていたヘッドライトの黄ばみを取る為、磨いてみました。

  ビフォー、アフター画像です。

ヘッドライトの上側や全体的にキレイになっているのが

わかります？

実際には結構な違いが出ました。

作業内容は、コンパウンドで磨いてプレクサスを吹きかけ＆吹き上げしただけです。

プレクサスはこんなスプレーです。

耐久性は微妙ですが、こまめに吹き付ければキレイさを保てます。

お勧めですよ。

簡単な作業ですし、もっと早くすればよかった（＾＾）

次にリアブレーキのメンテ。

キャリパーを外し、めくれ上がったダストブーツをはめ込んで

掃除しただけですけど。

僕の走るタカスサーキットは、右側（運転席側）のブレーキの方に負担がかかるらしく、

右側キャリパーの「ブレンボ」文字だけが焼けて変色しています。

ローターの塗装の焼けも右側だけです。

なので、今後は右側を重点的に冷やすように導風板を考えてみます。

仕事ばっかりで、いつになったらサーキットに行けるのやら

今週はサーキットに行けなくなっちゃったので、久しぶりにＬＥＤ工作です。

車内灯を全部ＬＥＤ化です。

  マップランプは片側８灯で計１６灯。

ルームランプは１２灯です。

若干ＬＥＤを傾けてハンダ付けし、光が拡散するようにしてみました。

すべてＦＬＵＸ　ＬＥＤを使用し、データ表では３～４０００ｍｃｄの明るさです。

あと、ＬＥＤの仕様は定格３．０～３．４Ｖの２０ｍＡです。

今回は余裕をみて、１列に１５ｍＡのＣＲＤを使用しました。

ケチってＬＥＤ４個につきＣＲＤ１個って感じです。

以前１５ｍＡと２０ｍＡで点灯比較してみましたが、たいした差は無かったはずです。

気になる方は、右欄のサイト内検索で過去の記事を探してみてください。

確か画像付きでアップしていたと思います。

作りの詳細は、

１２Ｖ（+）－ＣＲＤ－ＬＥＤ－ＬＥＤ－ＬＥＤ－ＬＥＤ－０Ｖ（－）

ってのを並列に何列かつないで製作しました。

基盤の固定はホットボンドです。

これがなかなか便利で、僕は結構気に入ってます。

基盤はタカチ製で、緑色のガラスエポキシ材です。

安い紙エポキシの基盤はハンダ付けすると、その部分が抜ける場合があるので、

たまの工作程度なら、ガラスエポキシ基盤を使った方がいいと思います。

今回のマップランプは、Ｒ３３の時より電流を落とし、その分ＬＥＤの数を増やしてみました。

ルームランプは逆に減らしました。

ちょうど外が暗くなったので点灯テストです。

明るいっ！

白い光で室内の高級感アップです（個人的に）

ルームランプはもう少し減らしてもいいかも。

明るすぎです

マップランプは、ほとんど点灯する機会もないでしょうから、これぐらいでもいいと思います。

ヤフオクで買えば材料費も安いですし、お勧めの工作です。

久しぶりにＬＥＤ工作は楽しかったです