あっきーのＧＴ－Ｒ ２

ラジエターキャップの設定圧と走行距離

　この前ラジエターキャップの設定圧を調べた時はレギュレータの圧力計目盛りが１０ｋまでだったので、１ｋ前後を計ろうとするとかなり見難かったです。

なので会社にあった０．２Mpa（約２kg/cm2）までの圧力計に交換して、再度測定してみました。

０．９５kg/cm2でキャップのバルブが開きだしました。

（０．９ｋ設定のキャップ+シリコン板厚１ｍｍ敷いた場合）

前も書いたようにフィラー部寸法は純正ラジエタと同じだったので、一般的にキャップだけでは設定圧以下でバルブが開いちゃうみたいです。

ラジエタやキャップの個体差で多少はバラツキがあっても仕方ないと思いますが、僕みたいに０．４ｋ前後で開いちゃうのはおかしいような気がします。

少しでも圧がかかれば沸点は上がると思うし、普通に走っていたら水温が１００℃を越えるって事は少ないでしょうから、一般的には問題はないのでしょうかねぇ。

サーキットを走る方は調べてみた方がいいかも。

　ついに来月、２年ぶりの車検です。

仕方ないのですが、また痛い出費です（＞＜）

前回車検（H20.7）時、４７３００ｋｍ

現時点の走行距離、５３９００ｋｍ。

２年でたった６６００ｋｍしか乗ってません（＾＾；）

サーキットに行ったり、週末だけでも結構乗ったつもりだったのですけど・・・。

ラジエターフィラー部？トラブル対策

サーキット走行後でのみ冷却水がリザーブタンクに吹いてしまうのが、ヘッドガスケット抜けやブロック割れかもしれないのですが、ラジエターキャップも怪しかったので調べてみました。

キャップを取り付ける時になんとなくキャップのバネが押されている抵抗感がなく、設定圧まで加圧されていない感じです。

ラジエターがダメなのかと思いましたが、純正のフィラー部分と寸法は同じでした。

って事は、キャップがダメ？なのかも。

ということで、アッパーホースとヘッドのエア抜き穴をつなぐホースから、エアーで圧をかけてみました。

もちろんヘッドのエア抜き穴側はメクラして、アッパーホース側に圧をかけています。

使っているキャップは設定圧が０．９Ｋの純正と同圧の物で、もちろんほぼ新品です。

この時点で、かなりリザーバータンクがブクブクいいはじめてます（＾＾；）

０．３～０．４Ｋでキャップの弁が開いているみたいですねぇ。

試しに設定圧の０．９Ｋまで上げてみました。

リザーバータンクは、激しく沸騰しているかのように賑やかにブクブク吹いています（＾＾；）

仕方ないので、他に持っている新品のキャップをばらして、シリコンゴムのみを取り出してラジエターのフィラー部にフィットするようにカットして敷いてみました。

（分解画像の右下の物です。）

左側の弁の密着用ワッシャはもう少し分厚いので、とりあえずは薄い方のキャップ密閉用を利用しました。

これでバネのテンションがアップして、今より加圧されても漏れないはずです。

結果は１．０Ｋぐらいから弁が開いて、リザーバータンクに吹くようになりました。

もう少し薄い（１ｍｍ厚以下）だと、正規の設定値である０．９Ｋで開きそうです。

とりあえず、これで様子見ですかねぇ。

もう少し薄いシリコンゴムが見つかれば、そっちに交換してみます。

このテスト中にホースがすっぽ抜けて、エンジンルームやフェンダー、フロントガラスまで、冷却水まみれになっちゃいました（＞＜）

ショック・・・。

おかげで車庫の中や、僕自身も冷却水の甘い匂いまみれです（＾＾；）

うもう、掃除、超めんどくさいー（怒）

社外の１．３Ｋ設定の物に交換すれば、シリコンを敷かずにいい具合（０．９Ｋぐらい）で開くかもしれませんので、これは近い内に試してみます。

クラッチのエア抜き

クラッチのつながる位置やペダル踏力が変って乗りにくいので、再度、慎重にエア抜きをしてみました。

といっても、今回はエア抜き用のエアツールを使ったので、楽に一人で作業できましたけどね。

容器の黒いフタの右からコンプレッサのエアーを送って、左のサイレンサからエアーが放出され、そのエアーの流れを使って負圧を作り、中間の白いホースから吸い込むって構造です。

黒いフタにレバーが付いていて、それでエアーの入り切りをして、レバーをロックすればエアーを入れっぱなし（吸いっぱなし）にも出来ます。

ちなみに吸い取ったフルードは容器の白い部分に溜まります。

使い方は簡単で、エアーを送って吸引状態にし、白いホース先端の黒いキャップをブリーダーにつないでブリーダーを緩めるだけで、フルードに混ざったエアを吸い込んでくれます。

ただブリーダーのネジ山のスキマとかからもエアを吸っちゃうので、ライン中のエアが抜けているのかネジ山辺りからのエアーの吸い込みなのか、かなりわかりづらいです。

（注１）・使用中の音がうるさいので、夜中には使えそうにありません（＾＾；）

とりあえずＵ字分岐管からエア抜きし、次にシリンダからエア抜きしてからペダルを数回踏んでっていうのを、数回繰り返してみました。

（注２）・この時、タンクからフルードがあふれない様に注意！

僕は思いっきりあふれさせました（＞＜）

（注３）・このエアツールを使ったエア抜き手順がわかりませんので、上記の手順はかなり適当です。

使用したフルード量は１Ｌのを３分の２ほど使って、かなり念入りにエア抜きしました。

下回りを水できれいに洗ってから試乗してみましたが、エアが抜けたみたいです（＾＾）

３０分ほど乗った感じでは、踏力もつながり位置も一定でした。

よかった～。

クラッチの慣らしがてらドライブ♪

今日は滋賀県の余呉にある公園まで、下道でドライブしてきました。

ついでに密かな名物？でもある、つるやのサラダパンも買って食べてみました。

なんと中にはマヨネーズと混ぜ合わせた細かく切った「たくわん漬け」が入っています（＾＾；）

なんかマズそう・・・。

でも食べた感想は、それほど「たくわん」の味が強くなくて、マヨネーズと合わさった味は思ったよりさっぱりしていてなかなかおいしかったです。

僕は２個と子供の残した半分を食べちゃいました（＾－＾）

家を出る時は曇っていたのに、北陸を過ぎた途端すごいいい天気でした（＾＾）

超ドライブ日和♪

ただクラッチのエア抜きが完全ではないらしく、温まってくるとミートポイントがずれちゃって乗りにくかったです。

後日、念入りにエア抜きしてみます。

今日は気持ちのいい山道でマイナスイオンも沢山浴びたし、久しぶりに子供たちとも遊べて楽しくリフレッシュ出来た１日でした（＾－＾）

クラッチ交換

クラッチ交換完了です。

画像は取り外し前の純正です。

数日前に交換は終わっていたのですが、レリーズシリンダの位置が微妙な感じだし半クラ量も少ない感じがしたので、シリンダ位置を変えたりエア抜きを何回も試してました。

クラッチペダルを奥まで踏み込んで１ｃｍほど上げるとつながるという、かなりシビアな半クラ範囲の狭さです。

シリンダの位置はプッシュロッド？を押し込めすぎている感じで、ジャバラブーツがかなり潰れていました。

ジャバラの山同士が当たるぐらいの潰れ方です。

測ってみたら、ロッドが伸びきった位置から２５ｍｍぐらい押し込めて取り付ける感じでした。

画像のようなブラケットを作り、シリンダを１５ｍｍ程度後退させてみましたが、こんどはストローク不足でクラッチが切れません。

クラッチペダル根元のマスターとつながるロッドを調整しても、良い方には変りませんでした。

クラッチラインも少し長めで作ってもらったのに・・・。

クラッチフォークが倒れすぎ？

今更ですが、ベアリングスリーブをＡＴＳのカタログに記載の１４ｍｍで取付しましたが、１２ｍｍでもよかった様な気がします。

結局、ブラケットをＡＴＳ純正品に戻して、しばらく様子見です。

フォークのブーツは取り外す事になっていましたが、いらない箇所を切断して取り付けてもらいました。

これで大きい異物は入らない予定です。

乗った感じ、半クラ量は少ないですが、純正クラッチより踏力はかなり軽くなりました。

純正クラッチに比べ、踏力７０％で半クラ量は３分の１程度って感じです。

まだ数分しか試乗してませんが、早くも身体は慣れてきて乗りやすく感じるようになりました。

半クラ域ってあんまりない方が乗りやすいのかも。

休日に慣らしがてらドライブしてきます（＾＾）

あと車載状態ではなかなか交換作業しづらい、トランスファーとミッションのブローバイホースを１ｍぐらい延長しておきましたので、後日キャッチタンクを作ってみます。

ホースはホームセンターに売っていた耐油ゴムホースです。

（２０１０．０６．０５　追記）

エア抜きをしたら、ペダル踏力やつながる位置が変りましたので追記です。

踏力・純正より微妙に重くなりました。

でも、言われないと気づかない程度。

つながる位置・ペダルを一番踏み込んだ位置から２，３ｃｍほど上げるとつながりだす感じです。

これはペダル根元の部分で、遊びをもうちょっと調整して少なくしてみます。

あとゲトラグミッションでよく起こるアイドリングでのガラガラ音は、今の所ありません。

ただクラッチを切った時のシャラシャラ音以外にも、シフトアップ時などに純正の時にはなかった（気づかない程度だっただけかも）音が聞こえてきます。

別にガマンできないぐらいの音でもないし、気にしませんけどね（＾＾）

明日から入院（車が）

前々から全開時にクラッチが滑っていたので、明日からクラッチ交換で車が数日入院します。

交換はいつも色々と助けてもらっている整備士の友人にお願いしました。

個人的に？合法な音量ですが、念の為に自作インナーサイレンサを付けておきました

以前に知り合いの方から格安で売っていただいた、ＡＴＳのカーボンクラッチです。

（ツインプレート）

ディスク１枚は新品で、もう１枚は０．１ｍｍぐらい減っているだけです。

程度極上

クラッチよりレリーズベアリングの方が先に寿命がきちゃいそうな位、カーボンクラッチって寿命が長いはずらしいです。

（ドラッグなどの一気につなぐ様な使い方をしない場合）

以前つけていたＡＴＳのカーボントリプルは他の原因で短命でしたけど。

今回は純正ＭＴだし、ドラッグもしないのでこのクラッチを使います。

楽しみ～（＾＾）

洗車＆圧縮圧測定＆プラグ掃除

走行距離　５３５７９ｋｍ　でＢＮＲ３４になってから初の圧縮圧を測ってみました。

前々から自分の車がどれぐらいなのか気になって（心配して）ました。

数年前に買ったコンプレッションゲージを数年ぶりに使いました（＾＾）

シリンダーにねじ込むタイプで、押し付け型より正確に＆一人で測定できます。

一応は押し付けタイプの道具も付属しています。

ちなみにこれでやっと３回目の使用です。

次はまた数年後まで使わないんだろうなぁ（＾＾；）

画像の様に、やっぱり３，４番シリンダのプラグが少しくすぶっていました。

直６のＲＢ２６は真ん中のココがみんなくすぶるみたいですね。

熱がこもるとか吸気しにくいとか何かの影響するんでしょうかねぇ。

サージタンクからの空気の流れが悪い？

そうであれば、何かコソチューン出来るかも。

出来れば空気の流れが均一になるように、ワンオフサージタンクを作ってみたいです。

純正サージタンク加工とか考えてみよっと。

測定はアクセル全開で、セルを１回と５回で測りました。

（※燃料を吹かないように、クラセンのカプラを外す事）

（トランク内にある燃料ポンプのヒューズ抜きでもＯＫ）

整備書による基準値は１２ｋｇ/ｃｍ２で最低９ｋｇ/ｃｍ２、各気筒間差１ｋｇ/ｃｍ２となっています。

白色メモリの内側がｋｇ/ｃｍ２の単位となります。

ヤケドとかすると嫌なので、エンジン停止後1時間ぐらい経ってから測定しました。

測定結果は、

｛セル１回測定｝

ＥＧ前から（１番）７．５　（２番）６．８　（３番）７．０　（４番）６．９　（５番）９．２　（６番）９．０

（セル１回で止めるのが難しくて、２回の場合もあって測定値がバラバラです）

｛セル５回測定｝

ＥＧ前から（１番）１２．０　（２番）１２．０　（３番）１２．２５　

（４番）１２．０　（５番）１１．８　（６番）１１．９

なかなか優秀です。

ほとんどバラツキなくいい感じです。

心配無用だったみたい。

※セル５回で測定ってのは、多すぎるのかもしれません。

セル回数が多いほど圧が上がりそうな気がしますが、正確な回数って何回なんでしょう？

整備書には載ってませんでした。

次に内視鏡点検です。

親父が以前買ったスコープを借りましたが、先端のカメラ＆照明部が大きくてシリンダー壁面は見れませんでした（＾＾；）

画像も粗すぎです。

元々は配管の中を点検する用の安いタイプらしく、仕方ないみたいです。

ピストントップに０５Ｕの文字がうっすら見えましたので、カーボンの蓄積は少ないようです。

あと久しぶりに（昨日）洗車しました。

ホントはＷＡＸもかけたかったのですが、時間がなくて水洗いだけです。

車庫保管だけあって、水弾きもバッチリのままでした。

（親水性のＷＡＸの為、スジ状に流れ落ちます）

今日の午前中は庭の草刈り＆草むしりをしてたので、久しぶりに疲れました。

お酒を飲んで早寝します（＾＾）

ヘッドライト塗装とリップスポイラー塗装完了

板金屋さんにお願いしていたヘッドライト、リップスポイラーの塗装が終わりました。

左画像が塗装前で右が塗装後です。

画像ではわかりにくいですが、黄ばみがかなり減りました。

表面が超ピカピカです。

ただ内側の汚れや黄ばみはどうしようもないのが悔しいです（＞＜）

そしてリップスポイラーもボディ同色に塗装してもらいました。

左画像は以前写したヘッドライトとリップの両方が塗装前の状態です。

言うまでもなく、右画像が両方塗装後の状態です。

これでフロント周りがピカピカになり、かなり満足です（＾＾）

ホーン移設

せっかくフロントバンパーが外されているので、前々から考えていたホーン移設を実行しました。

助手席側のバンパー内に移設です。

電線の両端に平端子のオスとメスを取り付けた延長ハーネスを作って、無加工で取付しました。

ホーンはレクサス純正と同品の、マルコ　スーパーギガって物です。

これでグリル裏がスッキリして空間ができたので、何か付けれそうです（＾＾）

今の所、パワステクーラーのコアが第一候補かなぁ。

昨日のドライブと今日のヘッドライト塗装

昨日は子供達が嫁の実家に泊まっていたので、時間もあるし拡散ウオッシャーノズルに交換してみました。

前々から交換したかったのですけど、微妙に面倒でずっと放置してたんです。

その後、久しぶりに嫁とドライブしてきました。

二人のお気に入りのラーメン屋（博多ラーメン）へ行ってから、ご機嫌な気分のまま枝垂れ桜を見てきました。

丸岡のとある場所です。

道沿いや広場のいたる所に枝垂れ桜が咲いてました。

超キレイ

という感じで、久しぶりにゆっくり出来ました（＾＾）

　そして今日は、前々から延び延びになっていたヘッドライト塗装をしてもらいました。

とりあえず汚さ（黄ばみ）のひどかった助手席側からです。

塗料の画像です。

丁度修理に入ってきたSM－Xが人柱となってくれたので、その車で試してからの作業となりました（＾＾）

上が塗装後で、下が塗装前です。

今までは明らかに上の方（助手席側）が黄ばんでいましたが、塗装後は下の方が黄ばんでるように見えるようになりました。

ちなみに下の運転席側は前オーナーが１度交換しているらしく、かなりキレイなヘッドライトなんです。

画像ではわかりにくいですが、実際は上のレンズの方がかなり透明感が強くなってます。

内側の汚れは取れないので、新品ほどではないんでしょうけどね。

それでもかなり満足です

あとは運転席側も塗ってもらい、リップスポイラーをボディと同色に塗ってもらって完成です。

折角ヘッドライトやリップがキレイになるんだし、連休中は久しぶりにWAXでも手がけしようかなぁ（＾＾）

MFDに映像入力してみたっ

当分サーキットに行けないとなるとドライブが多くなると思うので、子供の暇つぶしの為に安いDVDデッキを買ってみました。

送料込みで８０００円ぐらいでした。

安いだけあって、取説の誤字はすごいです。

左画像内のカラOK機能って・・・。

正しくはカラオケ機能なんですけどね。

真ん中画像内の「パー」という音ってのがかなり気になります（＾＾；）

近い内にリモコンを確認してみます。

他にも突っ込みどころ満載の取説でした。

取説を違う意味でワクワクしながら読んじゃいました（＾＾）

映像はMFDに入力する為、映像端子接続用にクラリオン製のハーネスを使用しました。

以前あかいけさんのHPの掲示板で、ちょっぴり話題になっていたのを思い出して購入しました。

ttp://www.kosotune.com/bbs/cbbs.cgi

ハーネス品番・８５５－５４３０－００

メーカー・クラリオン

ヤフオクだと５０００円（+送料）ぐらいで売っていますが、量販店や日産ディーラー等、その辺の車屋さんで注文すれば、２０００円ちょっとで手に入るみたいです。

僕は友達の勤める修理工場で注文しました。

正確な値段は請求書が届いたら追記します。

（４／２４追記　請求書が届き、値段は税込み２５２０円でした。）

取り付けは内装をバラして、MFD裏の白いカプラに分岐するように取り付ければ終わりです。

内装をバラせれば、あとは５、１０分ぐらいの作業です。

早速DVD鑑賞（＾＾）

画面、小さっ！

後部座席で子供視線で見てみましたが、目が良くないと見えないぐらいの小ささでした。

モニターも買おうかなぁ・・・。

明日は子供達と出かけるので、文句を言われないか試して見ます（＾＾；）

ハザードスイッチ照明の修理＆LED化

今の車を中古で買った時からハザードスイッチ内の照明が切れてました。

ずっと気になりながら放置してましたが、ついに直しちゃいました（＾＾）

どうせならって事で長寿命化を考えてLED化です

（+）－（CRD)－（FLUX　LED）－（－）ってのを、元の電球スペースに押し込めました。

LED１個なのでCRDが少し発熱しそうですが、とりあえず様子見です。

左画像が分解したハザードスイッチで、右画像が自作LED球を取り付後です。

※スイッチはツメを何箇所か起こして分解するのですが、その時に内部のバネと白い小さな部品をなくさないように注意が必要です。

（左画像内右側部品の真ん中辺りに付いている白い小さな部品）

LED球は、元の麦球のゴム製ベースのみ再利用です。

すごく小スペースの物を作らないといけないので、なかなか苦労しました。

テスト点灯後にショート防止でホットボンドで固めて完成です。

左画像が消灯時、右画像が点灯時です。

撮影時は明るくてあんまり光っているようには見えないですが、暗くなってから点灯してみたら、すごくキレイに光っていて新鮮な感じがしました。

もっと早く直せばよかった（＾＾；）

純正シフトノブのバフがけ

塗装がハゲハゲでみっともなかった純正シフトノブ。

再塗装できないか取り外して観察してみたら、裏（中）からビス留めされているのを発見！

早速取り外してみました。

ほほ～、これなら再塗装も簡単っぽいや（＾＾）

って事で、とりあえず軽くペーパーで磨いたら簡単に塗装が剥がせました。

試しにバフもかけてみたら、、、

ぴかぴかっ。

塗装前にこれで満足しちゃいました（＾＾）

なんか妙に光ってる感じがしますが、点々と剥げた塗装よりは数十倍マシです。

やる気マンマンで作業を始めましたが、結局１時間もかからずに終わっちゃいました（＾＾；）

LEDハイマウントストップランプ取り付け完了

朝イチで車屋さんにブチルゴムをもらいに行って、早速取り付け。

トランクに水をバシャバシャかけてみて、水漏れがないのを確認し内装を戻して完成です。

レンズ自体がイマイチなので、消灯時はなんかトランク真ん中だけ古臭いです

両脇のテールレンズがキラキラしすぎなのでしょうかねぇ。

点灯時は全体がLEDなので、なかなかキレイです

赤色で透明のレンズ部分が作れるともっとしっくりするのでしょうね。

ハイマウントランプのLED化（途中）

先日LEDテールランプを取り付けしたので、どうせならってことでハイマウントランプもLED化してみました。

レンズが赤色なので白色LEDでも良かったのですが、より赤色を際立たせる目的で赤色LEDを使用しました。

トラブルでまたバラすのが嫌なので、品質の良い国産のLEDにしときました。

ちょっと高いですけどね。

１０個で７８７円。

ハイマウントが強調されすぎにならないよう、CRDは１０ｍｍAとしました。

（+）・（CRD）・（LED）・（LED）・（LED）・（LED）・（－）が５列と

（+）・（CRD）・（LED）・（LED）・（－）が１列って感じの仕組みです。

事前の点灯テストでは１０V以上ぐらいの電圧なら、見た感じ明るさの違いはわかりませんでした。

それ以下ではさすがにLED２発の列だけあきらかに明るかったです。

これでLED数は合計２２発です。

基板（スルーホール）とLED、CRD（１０ｍｍA）６個で、材料代が４千円近くになっちゃいました。

ヤフオクで売っている自作品？なら送料込み３千円だったので、そっちの方が安く手軽でした（＾＾；）

基板は位置決めが楽なように、ユニット内部にピッタリフィットな形状にしました。

取り付けはビス留め＆ホットボンド固定で、ビスはゆるみ止めに接着剤を塗っておきました。

念には念をってことで。

ユニットに取り付けする前に点灯テスト。

やっぱりLEDのツブツブ感が目立ちますねぇ。

仕方ないですし、LED化をアピール出来るって事でよしとします（＾＾）

点灯を確認したら、基板裏は念の為にホットボンドで絶縁しておきました。

必要なさそうな気もしますけど。

レンズ固定（防水）用のブチルゴムが足りなかったので、取り付けはお預けです（＞＜）

LEDテール取り付けしたッス！

子供の熱も下がったので、無事取付作業できました。

純正のカバー取付穴位置が微妙にズレていて、ちょっぴり苦労しました。

すごく安かったし、まったく怒りはこみ上げませんでしたけどね。

 

左が純正のままで、右が激安LEDテールです。

キラキラしていて、最近の車風になりました（＾＾）

ちょっとＲ３５風でなかなかいい感じです。

低質感も取り付けしちゃえばわからなくなりましたし。

尾灯と尾灯＆ウインカー点灯時の画像。

ウインカーはオレンジ色のT20ウェッジバルブです。

これも付属してました。

尾灯＆ブレーキ点灯の画像です。

思ったより明るいので、これなら問題ないと思います。

取り付けも内張りを取り外す時間も含めても２時間ぐらいで出来ましたし、安価でテールの見た目が思ったより変り、なかなか満足できました。

走行中に自分では見えないのですけどね（＾＾；）

さすが安物LEDテール（＾＾；）

今日は子供の卒園式でお昼から出社したら、先日買ったLEDテールが届いてました。

パッと見はキラキラしていてキレイですが、安いだけあって赤色レンズのはめ込み具合がなかなかアバウト（＾＾；）

しかもレンズがズレて固定されてます（泣）

安いから文句は言いませんが、なんという低品質（＞＜）

商品説明にも「コーキングをお勧めします」って記載されてますし（汗）

このまま取り付けしたら、水が中に入りそう。

レンズのズレは取り付け後に目立たなければいいのですけど・・・。

とりあえず１２Vを流して点灯確認はバッチリでした。

それからホームセンターでお風呂用シリコーンを買ってきて、レンズがはめ込まれているミゾに細いノズルで流し込みました。

シリコーンは内容量５０ｇでも余る程度の使用量です。

乾燥の為、このまま今日は放置しておきます。

取り付けは明日以降かなぁ。

子供（長女）がまたも熱が出ちゃったので、明日は無理かも。

先月は胃腸炎で入院したし、身体のの弱さが心配です・・・。

強くなってほしいなぁ。

ＬＥＤテールランプ買ってみたっ！

前の３３Ｒでも付けていたメーカーと同じと思われる、激安ＬＥＤテールを買っちゃいました。

新品なのに超破格値で買えました！

今の純正テールのウインカーレンズが、左右で少し色が違っていてすごく気になっていたんですよね～。

リアフェンダーを直した痕跡があるし、前オーナーが運転席側を交換したんだと思います。

自作も考えたのですが、こちらの方がユニット自体のキラキラ感がキレイなんです。

ＬＥＤの数や質感に不満はあるんですけどね。

このユニットを加工してＬＥＤ数を増やすか、外した純正品を加工するか悩んでます。

まだ商品は届いていないので、少し悩んでみます。

テレビとブルーレイディスクレコーダーが届いたっス！

先日買ったテレビとブルーレイディスクレコーダー（HDDは５００G）が届きました。

色々検討した結果、テレビはシャープのLED　AQUOSでレコーダーはパナソニックのブルーレイディーガにしました。

本当はメーカーをそろえたかったのですが、バッチリ希望がかなうメーカーってのがありませんでしたので、この組み合わせになりました。

もう我が家は金欠です（＾＾；）

先週末に伊勢へ旅行に行っていたので、ちょっと遅らせて今日届けてもらいました。

今までの３６インチから、４０インチになったので大きくなって見やすいです。

画面もキレイだし（＾＾）

お金があったらもうちょっと大きくても良かったかも。

今までのテレビは二人で運ぶのもやっとでしたが（９０ｋｇぐらいらしいです）、新しいのはさすがに軽いです。

一人でも持てました♪

これからは子供達にテレビでロッククライミングするのは絶対にやめてもらいます！

（今までのテレビは重くてガッチリしていたので、子供達の遊具になってました）

新しいのは固定してもスタンドから壊れちゃいそうです（＾＾；）

さすが薄型っ！

デッキにＬＡＮケーブルはつなげたのですが、さっきから嫁が録画ばっかりしていてまったく操作できません。

録画中はネットにつなぐ操作は出来ないみたいです。

うむ～。

最初だし、お互いワクワクしちゃっているので仕方ないんですけどね。

仕方ないので明日以降に試してみます。

リザーバータンク用キャッチタンク？製作

サーキット走行のみで冷却水が吹いちゃうので、その量を調べようと思って冷却水キャッチタンクを作ってみました。

あと吹いた水でエンジンルームが汚くなるのの防止目的です。

仮に作った割には満足できる出来栄えに、これなら多分ずっと使います。

ヘッドガスケット抜けやブロック割れの点検・修理は、お金がなくなって当分は出来なくなっちゃいました。

サーキットも、多分しばらくは行きません。

だって40インチテレビのLED　AQUOSとHDD・ブルーレイのレコーダーを買っちゃったんだもん（＾＾；）

最近、おもいっきり車から遠ざかってます（＞＜）

こんな感じで、ホームセンターで買ったボトルにニップルをねじ込んで、取付ステーはチタン棒を曲げて作りました。

長期は使用しないと思って簡単に作るつもりだったんですけど（＾＾；）

バフがけ＆焼いてキレイに虹色まで付けちゃいました。

取付画像。

純正のタンクの通気口が四角な為、ニップルに四角いゴムをねじ込んで、それを通気口にねじ込んでおきました。

走っていると抜けちゃうかも。

すごく無駄っぽい物ですが、久しぶりの工作で楽しかったです

後期アテーサユニットの確認

今日は天気が良かったので、ドライブがてら先日交換した後期アテーサユニットがどんなもんか確認してきました。

ただ3歳の娘と一緒だったので、街乗りだけですけど。

車庫入れや駐車などで停止時からハンドルを切って発進すると、今までよりアクセルを多めに踏まないとエンストしちゃいそうな感じです。

というか、1回だけエンストしちゃいました（＾＾；）

アクティブＬＳＤの効きが強くなってるみたいです。

油圧を少し上げているのでしょうかね?

なんか今までより発進しにくかったです。

「デフ効いてます！」感が前より強くなって、個人的には満足です（＾＾）

かといってどちらも純正品には違いないので、社外品の機械式みたいに超効いてる！ってほどでもないです。

初めは硬いデフオイルのせいかな？とも思っていましたが、数十ｋｍ走った後でも同じでした。

娘に「ここは高速道路かっ?」って突っ込まれながら少しだけ踏んでみましたが、ＭＦＤのフロントトルク計？の指針が今までより頻繁に動くようになってました。

停車時から3速まで少し引っ張っただけで、フロントトルクは２０ｋｇ・ｍ超えでした。

この前の晴れた日に直線を全開した時は３０ｋを越えていたし、前期ユニット時は雨の日のサーキットでも２９．６ｋだったので、やっぱり後期の方が効きが強くなってるみたいです。

アテーサの効きの早さ？も、なんか早くなっているような気がします。

これは僕には調べようがないですけど。

早くサーキットで試してみたくなってきました。

クラッチだけ直したら冷却水が吹くのはほっといて、軽く走ってこようかなぁ。

ＢＮＲ３４後期ＡＢＳ（アテーサ）コンピュータ取付

トランク内にあるＡＢＳコンピュータを後期の物に交換しました。

アテーサが前期型に比べて効きやすくなっているらしいです。

トランク内から取り付けボルトを外して、室内からカプラを外すと作業しやすいと思います。

僕はすべて室内から無理やり作業して、黒い小さいＢＯＸのカプラを抜く時に取り付け部分を破損しちゃいました。

楽しようとして手を抜こうとしたのがいけなかったんですね（＾＾；）

これから教訓にします（＾＾）

アイドリングでエラーが出ないかの確認はしましたが、外は雪なので春になったら走行確認してみます。

シートレール加工＆３４後期アテーサコンピュータ落札

前に付けていたSP-GNではレールの後取付部を加工してシートを寝かす方向でマウントしていましたが、今回のTS-Gではそのままでは寝すぎていて非常に運転しづらかったです。

という事で、レールの後取付部分を２０ｍｍ上げる加工をしました。

レール単体で考えると、結局レカロ純正状態に戻しただけになっちゃいました（＾＾；）

最近のシートはそのまま取り付けするだけでも、視点が下がるように作られているんですね。

座高の高い僕には、加工の手間が省けて助かります（＾＾）

こんな感じに加工してツヤ消し黒で再塗装して終了。

近々、取り付けしてシックリ具合の確認をしてみます。

　今日はヤフオクでBNR34後期VスペックのABSコンピュータ（アテーサコンピュータ）を落札しちゃいました。

前々から気になっていながら中古でも値段が高くて買えずにいましたが、ヤフオクを見たらかなり安値で出品されていました。

早速入札して、さっき無事落札しました（＾＾）V

届いたら早速交換してみようと思います。

インプレは春以降でクラッチなど問題を解決してからになると思いますけど。

楽しみ～。

ってか、早く車を直そうっと（＾＾；）

レカロ TS-Gの取り付け終了

今日は今まで使っていたレカロ　SP-GNからTS-Gに交換しました。

左がSP-GNで右がTS-Gです。

TS-Gの方がスリムで背高でした。

取り付けはポンと交換では済まず、新しいアダプタを加工して取り付けしました。

古いアダプタなら取り付けできたのですが、なんとなく気分で新しいアダプタを加工して使用しました。

古いアダプタ（取付ステー）は僕が加工しまくっていて汚いってのもあるんですけど。

古いレールと新しいアダプタの穴位置が幅方向にまったく合いませんでした。

片側４箇所中１箇所は前後方向も穴が合いませんでした。

数年前の古いレカロ純正レールでは、今のフルバケに合わないんですかね？

無事、取付完了。

座った感じ、ホールド感アップでいい感じです。

太もも辺りのホールド感がもう少し欲しい感じがしますけど。

脇辺りはいい感じです。

でも今までのシートに慣れきっているので、なんとなく違和感があります。

なんかしっくりしません。

シートとハンドルのセンターは合わせたので、その辺はバッチリなのですが・・・。

しばらく乗って身体を慣らします（＾＾）

レカロ ＴＳ－Ｇをゲットしました（＾＾）

先輩からレカロのフルバケ（ＴＳ－Ｇ）を超破格値で譲っていただきました！

１こ前のモデルなのですが、ほとんど使用していないので超美品です

次の時間があるときは、シート交換してみます。

ワクワク

新年明けましておめでとうございます！

あけましておめでとうございます

いつもお世話になっている方々、今年もよろしくお願いします！

という事で、今日は２０１０年の初車イジリをしました。

お正月休み中、唯一の自由時間でしたので

内容は、前々から気になっていたパイピングのレイアウト少変更です。

といってもパイプを切って溶接するので、それなりの手間でしたけどね。

いきなり完成画像。

２個のタービンからの合流部分の上側がボンネットに少し干渉していたり、エアフロ直後のゴム製パイプと前側タービン直後部分も干渉していたので、パイピングの中間部分を何箇所か切って、少し角度をずらして再溶接しました。

あとは少しでも吸気抵抗が減るように、内部の段付をキレイに削って取り付けしたらおしまいです。

折角なのでエアフロやエアクリーナーのフィルターも掃除しておきました。

これで気分的にスッキリです。

オイル漏れ＆冷却水漏れの修理。

先日書いたオイル漏れ＆冷却水漏れを、なんとか修理してみようと雪が降り雷がなる中、車庫の中で車の下にもぐってみました（＾＾；）

まずは冷却水漏れがあるブロックのタービンからの配管を、もう少しねじ込もうと２７ｍｍのスパナで回そうとしてみましたが、まったく回りません。

僕の持てる力で締め込んでみましたが、ナット部分がなめそうなのであきらめました

ちなみに普通のスパナでは入らないので、外側を少し削りました。

存在するかはわかりませんが、２７ｍｍのフレアレンチとかがあると一番良かったです。

たまににじんだっぽい程度でこれ以上ひどくならなければ特に問題なさそうですし、もう冷却水の蒸発したカス？で埋まっているような気もします。

次にオイル漏れ。

これは整備士の友達に相談したら、クランクシールから漏れたのが伝ってオイルパン辺りに溜まっただけじゃない?って言われていたので、それをチェックしてみました。

ハッキリはわからなかったのですが、どうやらそのようでした。

タイミングベルトのカバーの下側隙間から伝ってきているような感じでした。

ということでキレイに掃除して、先日漏れ止め剤を入れてあるので様子見です。

それほどひどくならないなら、タイミングベルトを交換する時にここのシールも交換する事にします。

前に乗っていた３３でも同じ場所の修理をしてもらったのをふと思い出しました。

結局寒い中、僕は凍えながら車の下回りを掃除しただけになっちゃいました

エンジンのブロックを点検してみたっ。

今日はラジエターのキャップを新品に交換してから、

ブロックにクラックがないか目視で点検してみました。

今までのラジエターキャップは、締める時に軽く回せてしまっていたのですが、

買ってきた物はキチンとバルブがラジエター側に押さえつけられている感じで

締まり感？が少しきつかったです。

もしかすると今までは圧があんまりかかっていなかったかもしれません（＾＾；）

とりあえず様子見です。

次にフロントデフューザーを前後とも外し、車の下からブロックを確認しました。

色々と部品が付いていてブロック自体はあんまり見えなかったのですが、

見える範囲ではクラックによる水漏れはないようでした。

でも色々と見つけちゃいました

オイルパン取付部からオイル漏れ発見です。

助手席側前部分の角あたりです。

エンジンを降ろさないと直せないようなので、とりあえずオイル漏れ止め剤でも入れようかなぁ。

デフューザーに垂れた跡はなかったので、にじんでるだけっぽいです。

あとタービン用冷却水ホースのブロック側ジョイント接続部から水が漏れた形跡がありました。

ネジになっているので絞めこむだけで直るかもしれませんが、調べて確認してからにします。

10年前の車なので仕方ないのでしょうが、結構メゲます（涙）

（２０１０．０４．３０　追記）

タービン冷却水用ホースってのは間違いで、正しくはタービン冷却オイル用ホースっぽいです。

なので、ブロック側ジョイントの接続部分に見える白い液体の形跡は、シーリング材なのかもしれません。

って事は、ここは問題なさそうですね（＾＾；）

久しぶりの自作（ヘッドのエア抜きライン）

久しぶりにちょっとした自作です。

ネタはどこかのメーカーの商品のパクリなんですけどね

サーキットを走るとリザーバータンクから必ず冷却水が吹いちゃうので、

少しでもその対策になればって事で画像の様に作ってみました。

純正のエア抜き穴からアッパーホースまで１本ラインを追加です。

これでエアが抜けやすくなって、少しは水温上昇しにくくなってほしいっす。

エアの抜け具合を確認出来るよう、半透明のシリコンホース使用してみました♪

作業後、水漏れ確認で近所を少し走って水温を安定させ、ホースを眺めていたら、

気泡がアッパーホースへ向かって抜けるのを確認できました

ツライチ具合

昨日（今日の明け方）にスペーサを取り付け作業したので、

暗くて微妙だったツライチ具合を昼間に確認してみました。

ムッチリ

ついでにフロントは、

う～ん、もう少しがんばりましょう

あと５ｍｍぐらいのスペーサで丁度ぐらいです。

とりあえずは満足なんですけどね。