先輩が車買い替えで不要になった部品を色々と貰っちゃいました（＾＾）
なんとＨＫＳ ＥＶＣ５とレカロのフルバケ用サイドサポートです
サイドサポートは、今は純正シートに戻しちゃってるので、今後使おっと
ＥＶＣ５はＮＡ車（といってもローター車）になるのでいらなくなったらしいです。
うひょー！ 超うれしいんですけど
しばらくは忙しいので、暇になったら取り付けします。
イージーライターでセッティングだ
って思ったのですが、
今はＥＶＣ６の時代なので５用のは売ってないみたいですね
中古でも売っていませんし。
うむ～、どうしよう・・・。
車内でパソコンをつなぐなんて、プロみたいで憧れます（＾＾）
無駄につないじゃいそう
シリコンホースは８０パイ用で、ＩＣのパイピングに使う為に買いました。
以前買った中古のＩＣパイピング付属品は、腐ったような汚いブツだったんです。
これまた暇になったら取り付けします！
当分の車イジリのネタが出来ちゃいました
今の車を購入時から前オーナーが消火栓か何かにぶつけ、リアレインフォースが曲がってました。
それがずーーーっと気になっていたのです。
テールランプとバンパーのチリも片側だけ合っていませんでした。
目立たないから放置してましたが、思い切って直しちゃいました。
とりあえずジャッキアップしてウマに掛けて、タイヤを外します。
で、リアバンパーとリアレインフォースを外します。
ここで気づいたのですが、ジャッキアップもタイヤ外しも無意味な作業でした。
殆どトランク内からの作業で、外からはバンパー下側4本ととフェンダー内の2本のボルトを外すだけでした（＾＾；）
そしてバンパーを外して大発見！
オークションでは無修復歴車で評価点は低めだったのですが、運転席側のリアフェンダーが交換されてました（泣）
これって修復歴有りのような・・・。
しかもつなぎ目から錆てきてますし（涙）
結構深そう・・・。
オークションの修復暦の有無の判別ってどういう基準なのでしょうかね・・・。
そういえば以前に知り合いの板金屋さんがリアフェンダーを直した跡があるねって言ってたような気がします。
見た時あんまりショックを受けなかったのはそれを思い出したからみたい（＾＾）
仕方ないので錆を出来るだけ削り、錆チェンジャー塗布＆コーキングして、
最後に塗装しておきました。
素人なので仕上がりがこんなんになっちゃいましたけどね（＾＾；）
どうせ見えないから気にしなーい、気にしないっ♪
助手席側は直した跡もなく汚れている以外は綺麗なままでした。
くの字にへこんでいたレインフォースも油圧バイスで挟んだり、プラハンでどついてここまで修正しました。
そして最後に錆を取って、きれいに塗装しておきました。
実際には画像よりもう少しへこみがなくなるぐらい直しておきました。
思ったよりきれいに直った事に満足して、画像を撮るの忘れちゃいました（泣）
ここでまた発見しちゃいました。
チリの合っていない箇所を直すには、リアバンパー上側を留めているクリップ3箇所のあたりの修正で出来ました。
（チリは3個のクリップを差し込む穴が広がってずれているみたいなので、その広がった穴外周に沿ってタイラップ等を短く切った物を入れて穴を小さくしてやる感じで合わせました。）
画像の黒いクリップ３箇所です。
バンパーを外す必要はなかったみたい（涙）
しかも知っていれば１０分もあれば直せるレベルでした・・・。
知らなかった錆を発見＆修正できたので良しとしますけどね。
もっと下調べしてから作業すべきですね（＾＾；）
みんカラ等でお世話になっているshin＠hakodateさんに教えて頂いた、
バンパー隙間調整をしてみました。
必要な部品はこれだけ。
・ボルト Ｍ６ｘ１２０ ２本
・長ナット Ｍ６ Ｌ＝３０ ２個
・ナット Ｍ６ ４個
・ワッシャー Ｍ６ ２個 （なくてもＯＫ）
・テフロンテープ 少し （なくてもＯＫ）
取り付けにはバンパーを外す方が楽ですが、外さなくても出来ました。
まずは画像の様にグリル上のステー？を２本外します。
これを外せば上から長ナットを締めこめるし、ボルトも差し込めました。
グリル上ステーが知恵の輪っぽくなって戻しにくくなりますが、
少し無理やり押し込めば取り付け出来ます。
次に画像の真ん中あたりにあるナットを取り外し、そこへ長ナットを取り付けます。
（画像ではナットを外した後です）
取り付け穴が大きいので、出来ればワッシャーをかませた方がいいかも。
そこへボルトを取り付けるのですが、事前にナットをボルトのねじ部最後までねじ込んでおきます。
これは後々調整したりボルトをロックする時などに役立ちます。
グリル上ステーを取り付けて、あとはスキマ調整です。
（ステー裏のボルトの当たる部分に保護用でテフロンテープを貼っておきました。）
調整は先にねじ込んでおいたナットを回してします。
この時思ったのですが、ＩＣ上あたりのＬ型ステーを持ち上げた方が良さそうです。
それは手軽には出来ないので、バンパーを外す事があったら試してみようかなぁ。
取り付けるとこんな感じです。
念の為に調整前にヘッドライト内側のステー取り付けボルトは緩めておきます。
ヘッドライト下のスキマを調整した後、画像の金色のナットでロックして終了です。
調整後の隙間は僕の車での場合ですが、
運転席側は平均３ｍｍ程度
助手席側は平均４ｍｍ程度
になりました。
ここで満足しちゃって、出来上がりの画像は忘れちゃいました（＾＾；）
手でバンパーのグリルあたりを押してみた感じその辺の剛性が上がったようです。
ｓｈｉｎさん色々教えて頂きありがとうございました。
http://minkara.carview.co.jp/userid/160035/car/53202/1876405/note.aspx
あとバンパーを外さずに出来る事を、先に試されたおーみやさんありがとうございます。
http://minkara.carview.co.jp/userid/127804/car/26054/1885978/note.aspx
おかげで楽に取り付けできました（＾＾）
ｓｈｉｎさんからのご要望につき、簡単な図面をアップします。
誰でも見れるように手書きの図面を画像で。
ＰＤＦでもよかったのですが、我が家では変換できません（＾＾；）
若干の削る調整は必要になると思いますが、おおよそこの形でＯＫだと思います。
ＢＮＲ３４での確認のみなので、Ｒ３２、３３の方はご注意ください。
あとペダルを最後まで踏み込んだ際、ペダルストッパー？にペダル裏あたりが当たるはずなのに、このステーを付けたら当たらなくなってしまいました。
知らずに全開ばかりしていると、ペダル支点あたりに負担がかかると思います。
最悪折れちゃうかも。
僕はストッパーに、７～８ｍｍぐらいの硬めのクッション材を貼っておきました。
という事で、このネタは終了です。
みんカラや色々な個人のＨＰで紹介されているコソチューンです。
アクセルペダルの支点ブラケットにＬ型のステーを挟み込むってネタ。
前々から気になっていたんですよね～。
こいつが支点部分です。
アクセルを踏み込むと、ボディ側の台座根元が金属疲労で折れそうなくらい動いてます。
これは見ちゃうと「どうにかしよう」って気になっちゃいますね。
こんなのを最初に見つけた人、ある意味すごいです（＾＾）
普通は気づかないですもん。
補強ステーは２ｔのアルミ板で製作しました。
ボディ側に当たる部分の形状を合わせるのがなかなか面倒でしたねぇ。
あとはペダルのブラケットに挟み込むだけなので簡単です。
完成～。
少しだけ街乗りしてみましたが、アクセルを踏み込む量が少し減ったように感じました。
今まで台座がゆがんでいたロス分が減ったからなのでしょうかねぇ。
前々から気になっていただけに、気分が少しスッキリしました。
昨日取り付けしたＤＭ－６の動作確認しました。
バッチリです。
５分ほど暖機させて近所を２０分ぐらいぶらっと走ってきましたが、症状は出ませんでした。
その後も１０分ほどアイドリングしていても大丈夫でした。
ＡＦ値は５速６０００ｒｐｍぐらいで１１．５ぐらい。
アイドリングはなぜか１２後半から１３前半ぐらいで濃い目。
この前は１４．５ぐらいだったのに・・・。
Ｏ２センサーのカプラを外して見てもＡＦの値が変わらなかったので、
Ｏ２センサーの故障かも。
様子見して交換します。
あれって高いんだよね～（＞＜）
とりあえず天気もいいし、子供たちと公園で遊んでこよっと♪
東名パワードに修理依頼で送った、ＰＬＸ ＤＭ－６、ＳＭ－ＡＦＲが戻ってきました。
修理期間は約1ヶ月。
で、結局メーターは新品が送られてきました。
一緒に送ったモジュールはそのままっぽいです。
ＤＭ－６付属品で、８Ｖ コンバーターなる物が追加で同封されてきました。
何だこれ？って思い調べてみたら、以前のＳＭ－ＡＦＲにＤＭ－６を使用する場合に接続する物らしいです。
僕のモジュールはＳＭ－ＡＦＲ Ｇｅｎ２ なので必要ないみたい。
（モジュールのメーターをつなげる４極カプラの左下が８Ｖ出力なら不必要。
ＧＮＤならこのコンバーターをつなげる必要があるみたいです。
左上は３．３Ｖで、右上下はナローバンドとワイドバンド出力で共通です。）
要は今までＤＭ－５を使っていた人がＤＭ－６のメーターのみ交換する場合に必要になるって事みたいです。
なーんだ。
そして夜に子供たちを寝かしつけ、ワクワクしながら取り付けしてみました。
夜遅いのでエンジンはかけれませんでしたが、ＩＧＮ ＯＮで動作確認。
そのまま５分ほど放置しても、以前のような症状は出ませんでした。
今度は大丈夫そう（＾＾）
明日にでも試走してきます。
ＰＬＸ ＤＭ－６ですが、本日、東名パワードに旅立たせました。
そこからＰＬＸ本社（アメリカ）へ送られるらしいです。
東名に電話してみたら同じような不具合が数件？寄せられているらしく、無償修理となるようです。
ただ戻ってくるまでに１ヶ月ぐらいかかるらしく、すごくがっかりです。
１回目電話した時はケーブルのプラグでの接触不良かも？との事でしたので、取り付けしなおして確認してもやっぱりダメでした。
メーターの周りのＬＥＤゲージは動作していてタッチパネルのみ表示しないので、接触不良はありえないんじゃ？と思うのですけど・・・。
東名へボロクソにクレームを言ってやろうと電話のボタンを押してるぐらいまでは息巻いていましたが、人の良さそうな方が電話に出てきちゃってそれまでの勢いが急降下
もしかしてそれが作戦か！？
代替品の送付もＰＬＸと交渉中とのことでした。
仕方ないので気長に待つことにします。
あと前々から問い合わせていた日本語の取説ですが、出来上がったって事でメールで送ってきてくれました。
ＨＰにもアップされていました。
http://www.tomeipowered.com/BDPLXJ/?p=202
その辺も約束を守ってくれて好印象です。
これはもう怒れないなぁ（＾＾；）
先日、うれしそうに取り付けしたPLX DM-６ですが、早くも故障？っぽいです。
１５～２０分ぐらい街中を走っていたらモニターが荒い砂嵐のようになり、
あれっ？と思いながら信号待ちのたびにタッチパネルを触っていたら、
画面が反転したりして、最後には消えちゃいました（涙）
その後はメーター周りのLEDゲージ？だけが動いて、真ん中のモニターは真っ黒のまま。
ただLEDゲージ？も正常時に比べて濃いめになってるような気がします。
エンジンを切ってしばらくしてから再びエンジンをかけましたが、真っ黒のまま・・・。
土曜日にそれらの症状が出て、今日もIGN ONで症状を確かめましたが、
はじめの数分は問題なく表示していて、数分後にはまた砂嵐・・・。
うむ～。
僕の車ってノイズでも出ているのでしょうか？
高くてもHKSのノックアンプにしとけばよかったかも・・・。
やっぱりMADE IN JAPANがいいのかなぁ。
燃料ポンプもすぐに壊れちゃったし、外国製品恐怖症です。
とりあえず東名パワードにメールしておいたので、その返事待ちです。
大きいメーカーだし、変な対応はないだろうという事で、
部品はすでに外して送る準備万端です（＾＾）
超久しぶりの車イジリ。
やっぱり楽しいなぁ。
作業中は他の事を一切考えずに没頭できるし、妥協しなくていいので楽しいです（＾＾）
作業風景～。
久しぶりのジャッキアップ作業から（＾＾）
まずはフロントパイプにセンサー取り付け位置をマーキングしてから取り外し、
穴を開けてセンサーボスを溶接します。
これまた久しぶりの溶接作業なので、超楽しかったです。
溶接機の調子が悪く、ちょっと見た目は汚くなっちゃいましたけど・・・。
あまりに楽しくって、余計な所も溶接しちゃいました（＾＾；）
（注）センサーは、排気の流れに対して９０度真横から差し込むのではなく、１５度程度傾けた状態で取り付くように、ボスを少し斜めに取り付けないといけないみたいです。
（センサーの配線側が前を向くように）
取り説に書いてありました。
フロントパイプ＆センサーを取付し、面倒な配線作業です。
ここでは妥協せずにコルゲートチューブやスパイラルチューブを巻いて電線を保護しておきました。
センサーのカプラーには防振ゴムを巻いた上で、ボディにインシュロックで固定しました。
室内へは触媒横辺りのグロメットから引き込み、水が浸入しないように脱脂してからコーキングしておきます。
助手席下から出てきた配線をカーペット下に這わせて、コントローラーにつなげます。
コントローラーは目立たないように画像の位置です。
他に電源線などを繋げ、内装も戻したら・・・。
イグニッション ＯＮ！
バッチリ表示しました（あたりまえ）
う～ん、感動（＾＾）
そそくさと後片付けして、早速街乗りしてみました。
結果は、
アイドリングで１４．５ぐらい。
３０００回転付近で走っていると、大体１２．５～１３．０で、
全開でブースト１．０ｋ程度だと１０．５付近。
全開してアクセルＯＦＦし、すぐに再度全開でも１０．５付近でした。
セッティングは大丈夫みたいです。
今後もう少しブーストを掛けてみようっと♪
今日は久しぶりに楽しかった～（＾＾）
（走行距離５６９００ｋｍ時）
先日買ったリアウイングのローマウントステーですが、ウイングの角度を変更する加工をしてみました。
角度調整式も考えたのですがローマウントのままではスペースの問題があるし、ネジの緩みが出るのも嫌なのでやめです。
購入した物は20度の角度がついていたのですが、ステーを削って15度に変更しました。
といっても作業は会社のOさんにお願いしたので、加工中は僕はタバコを吸いながら見てるだけ～。
僕の作業はCADでの色々な角度のシュミレーションぐらいでした（＾＾；）
あとタップ加工とか細かい事だけ。
こんな感じで作図してみました。
図とは違って実際にはタップの角度も変わっちゃうので、マウント側の取り付け用ザグリ穴も
角度を付けて開け直ししました。
（真ん中の段の図の赤色で描いてある手書き部分がそれです。）
加工完了（＾＾）
そして早速、取り付け完了。
さすがに２回目は作業も楽チンでした。
前のままでも良かったのですが、１５度の方が僕の好みみたい。
リアウイングが前より目立たなくなっていい感じです。
満足、満足（＾＾）
ただ外は大雪なので車庫の中での画像のみなのが残念・・・。
雪が解けたら外で全体的に撮ってみようっと。
先日買った「ローマウントリアウイングステー」を取り付けしました。
上の画像がステー一式です。
細部までキレイに加工されていて、すごくクオリティが高いです。
僕と同業もしくは近い業種のお仕事をされている方の製作品なのですが、さすがプロといった感じの出来栄えです。
トランクの片側３この穴の内、真ん中の大きな穴（位置決め用）は使用しませんので、アルミテープで塞いでおきます。
その後、上の画像のように組立てしたローマウントステーと純正の部品を組み立ててトランクに仮組みしウイングも仮組みします。
（ステーとトランクの間には付属のスポンジシートを挟みました。）
そのままウイングをステーごと取り外してウイングとステーの接合部を本締めし、トランクに取り付けします。
完成～。
ウイングは純正のままなので、違和感なくいい感じです。
超満足（＾＾）V
あとはステーとトランクに挟んだスポンジが馴染むまで、何回か増し締めします。
記事を書いていて気づきましたが、前からの画像を忘れてました（＾＾；）
ちょっぴりショック・・・。
自分へのご褒美に空燃比計を買いました（＾＾）
どこのメーカーにしようか悩みまくりしたが、悩んでいてふと気づきました。
僕は単に車の空燃比を見たいだけだったんだって（＾＾；）
だったらデザインで選んじゃえっ！って事でPLXの新作「DM-6」にしました。
決め手はタッチパネルって所です。
性能がどうかはわかりませんが、新作って事だし多分大丈夫でしょう。
ただ取説が英語なので理解できません（涙）
東名パワードの物を買ったので、早く日本語表記の取説を作ってくれる事を願います。
取り付けはもう少し暖かくなったらにしよっと。
ワクワク（＾＾）
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします
今回の年末年始は出張だらけです（＞＜）
去年末の兵庫県と群馬県に続き、明日からは仙台に行って来ます。
ナビで見たら片道７１０ｋｍ。
遠すぎ・・・。
Uターンラッシュに巻き込まれない事を願います。
ご褒美に、帰ってきたら前々からほしかった空燃比計を買うことにします（＾＾）
取り付けはいつになるやら・・・。
ブーストコントローラーOFFでの最大過給圧が１．０Kぐらいだったので、もう少し落とす為にアクチュエーターのロッドを調整しました。
今まではＡ寸法を基準の５１．０ｍｍにしていましたが、ロッドを１ｍｍ伸ばして５０．０ｍｍに設定しました。（Ａ＝５１．０ｍｍ時、最大過給圧１．０Ｋ）
※車の仕様により必ずしも画像の数値になるとは限りません。
残念ながら５０．０ｍｍではデータ取りしていませんでしたが、画像のデータからなんとなく０．１Ｋぐらい下がると予想してます。
ダメなら再調整してみます。
ただ手の入りにくいスペースでの作業なので、あんまり気軽にしようとは思わないんですよね～。
次までにもっと簡単に出来る方法はないか考えてみよっと。
（追記）
試走してみたら、バッチリでした。
オーバーシュートで０．９Ｋまでかかり、０．８Ｋで安定してました。
あとは壊れちゃったので純正に戻した燃料ポンプを違う物に交換したら、ブーストコントローラー復活です。
早く現車合わせもしないと。
タイヤの目もなくなってきてるし、ＡＰのブレーキキャリパーもそろそろＯＨしたいし、来年はお金がかかりそう・・・。
久しぶりの更新です。
幸せな事に仕事が超忙しくって、なかなか車（趣味）の時間が持てません（＞＜）
今年いっぱいは死ぬほど仕事します！
ただ今の忙しさは日本の企業が海外に製造場所を移す為っぽいので、何か気持ちは複雑です・・・。
空洞化はどんどんひどくなるのでしょうね・・・。
子供の代の日本がすごく心配になります。
今日は早めに仕事を切り上げて僕の車の冬支度です。
スタッドレスを履かせない為に雪が降るとさらに今より車に乗れないので、たまに車庫の中でアイドリングさせるためのサイレンサを作っちゃいました。
といっても、いらないマフラーのタイコに脚を溶接しただけですけどね。
贅沢にオールステン（＾＾）
乗れる時は暖機なんてしないのであんまり活躍の場はありませんが、以前からごくたまにほしい時があったんですよね～。
構想５年以上、製作１時間って感じでしょうか。
まだ改良の余地はありますが、それは気が向いたらですね（＾＾；）
肝心な消音効果は・・・。
まだ試していません（＾＾；）
明日にでも試してみようっと♪
HIDバックランプを夜の車庫の中（暗闇）で点灯テストしてみました。
車庫の中が汚いのはスルーしてください（＾＾；）
うーん、バッチリ（＾＾）Ъ
今までと比べ物にならないくらい明るいです。
周りに迷惑がかかるほどの明るさでもないし、消費電力も１５Wなので純正より微妙に低くなりました。
ただせっかく付けても、最近は夜この車に乗る機会がなかなかないんですけどね。
久しぶりの更新です。
忙しかったりして精神的に車をイジる気になれずにいましたが、衝動買いしたバックランプ用HIDキットを取り付けてみました。
３４GT-Rのバックランプって１灯だけなのですごく暗いので、今まではハイワットバルブを付けていました。
それでも暗いのですけどね。
購入したHIDキットは２灯分がセットだったので、１セット分は余って予備になり、いつ切れても安心です（＾＾）
取り付け時間は超簡単で約３０分ぐらい、その内ほとんど配線をまとめる作業でした。
画像左がハイワットバルブで、右が１５WのHIDです。
昼間に交換したのでイマイチ明るくなったのかがわかりづらいですね（＾＾；）
実際は明らかに明るくなってます。
夜のインプレは後日。
今日は下の娘と早起きして午前中は石川動物園へ行き、午後は日本自動車博物館で開催されていた北陸スカイラインフェスティバルに行ってきました。
その後はボールプールのあるショッピングセンターへ行き、帰りにくるくる寿司へ行って一日が終わりました。
疲れた～。
これでしばらくはＧＴ－Ｒに乗らなくていいな（＾＾；）
石川動物園
日本自動車博物館
こんな感じで結構な台数が集まっていました。
今年は３３勢のチューニング度合いが高かったです。
参加すると毎回お会いする３３のマツさんは、毎年車が色々とパワーアップしていて僕のちょっとした楽しみになってきました（＾＾）
今年はリアフェンダーがすごく幅広になっていたのが印象的でした。
白黒な方に対して大丈夫なのかな？と思えるぐらい派手でした（＾＾）
あとはハデハデな色へ色替えですねっ♪
僕の車も色々といじりたくなってきました（＾＾）
ビックシングルかっちょいい～。
仕方ないのですが、子供がぐずりだして早めに帰らなきゃならなくなったのが心残りです。
今日は早めに寝ようっと。
やっと慣らしも終わり、燃料系を交換しました。
燃料系を自分で交換作業すると車を移動できなくなるので、ＥＣＵはメーカーに純正ユニットを送って書き換えてもらいました。
家のエアコンが壊れて買い替えと、エコキュートを取り付けしたのでお金がないって言うのが一番の理由なのですけど・・・（＾＾；）
今までずっと現車合わせの車に乗っていたので、乗っていてもなんか違和感がって気に入りません。
もう少し落ち着いたら現車合わせでセッティングしてもらいます（＾＾；）
燃料ポンプ ＴＲＥ ２５５Ｌ大容量ポンプ（Ｗａｒｂｌｏ、東名と同品）
インジェクタ ニスモ ６００ｃｃ
レギュレタ ニスモ 調整式
（燃圧調整 イニシャル３．０ｋ アイドリング２．５ｋ）
あとはガソリンが漏れない事を願います。
交換プラグ ＩＲＩＴＯＰ ８（ＮＧＫ）
（走行距離５４６００ｋｍ時）
夜に少し時間があったので、リアウイングのローマウント脚を作ろうと思いましたが、
仮置きしてみたらイメージとかなり違っていてメゲました。
という事で、急遽会社のＯさんのアイシスにＨＩＤフォグを取り付けとなりました。
脳内でのイメージではカッコイイはずでしたが、実際に置いて見たらかっこ悪かったです。
ウイングを持ってくれているのがＯさんです（＾＾）
写らないようにのけぞってますが、バッチリ顔まで写っていましたので消しておきました（＾＾）
サイドからの画像ではうまく隠れましたねぇ（＾＾）
こんな感じですごく「取って付けた感」？がして作業をやめました。
お盆休み明けにはついに燃料ポンプやＩＪ、レギュレターを交換＆セッティングに持って行こうと思います。
燃料系の取り付けは自分でするかもしれませんけど。
長かったナラシを隣県までドライブし、やっと昨日で終了させました。
といっても１９５０ｋｍぐらいで、予定より５０ｋｍほど少ないですけどね（＾＾；）
近々ナラシ最後のオイル交換をして終了です。
先日買ったギヤオイル用添加剤を試してみました。
まず注入する作業をリフトでなら問題ないのですが、ジャッキでフロントを上げた状態では車が前上がりに傾きドレンボルトを外すとオイルが溢れてきちゃいました（＾＾；）
リアをジャッキアップして前下がりにするとギリギリ大丈夫でしたので、その状態で注入しました。
ただ少しオイルを抜かないと途中で溢れてきますので、僕は一気に注入＆ドレンボルト締付で溢れる量を最小限にとどめました。
添加剤付属のノズルを奥まで差し込んで一気に注入し、ミッションオイルのみ溢れるようにイメージして注入しました。
早速走ってみた感じ、乗り始めのオイルが冷えた状態でも引っかかりなくシフトアップ出来ました。
いつもなら２速が入りにくかったのですが、まったくなくなってました。
ただ気温が高かったのでミッションオイルも少しは温まっていたからかもしれませんけど。
４，５０ｋｍ程度乗った感じではスコスコとシフトアップできていたのでなかなかいいかも♪
残念ながらガラガラ音は減りませんでした（＾＾；）
（追記）
一週間車に乗らずに冷えきった状態でも、エンジン始動直後に１速へシフトを入れる時からスコスコです（＾＾）
これはいい！
今までの渋かったのがウソのようです。
以前、あかいけさんの掲示板で教えていただいた添加剤を買ってみました。
ギヤオイル用のワコーズ製「マジック５」という商品です。
車が修理から戻ってきたらすぐにでも試そうと思っていたのを忘れてました。
ふとヤフオクを物色していて思い出しました（＾＾；）
早速落札して商品が届きました。
チューブに入っているからグリスみたいに高粘度のものかと思ったら、届いてビックリすごく軟らかそうです。
Ｒ３４のゲトラグミッションは、ホントに大丈夫か？ってぐらい入るオイル量が少なく、確か１．８Ｌぐらいだったと思います。
添加量はオイル量の１０パーセントなので、少なめですがこれ１本で足りちゃうみたい。
僕の車、社外クラッチ（ＡＴＳカーボンツイン）に交換してからミッションがガラガラ鳴るし、硬いオイルのせいで温まるまですごくシフトが入りにくいんです。
ガラガラ音はフライホイールも替えちゃったので仕方ないにしても、シフトが入りにくいのは嫌になっちゃうんですよね～。
試してみて良さそうなら安い物だしオイル交換の度に添加し続けます。
良くなる事を願います！
先週フロントの車高を上げすぎていて気になっていたので再度調整しました。
地面からフェンダーアーチ頂点まで６５５ｍｍだったのを６５０ｍｍに調整。
フロントのツライチ具合画像。
以前取り付けしたナックル下側のオフセットステー画像。
http://akinori.mitelog.jp/gtr/2009/01/post-8129.html
ナックル下側ボールジョイント部に上画像のオフセットステーを取り付けで１３．５ｍｍ外へオフセットし、上側はアッパアーム穴位置加工で１０ｍｍ外へオフセットした為、トレッドが広がってバッチリなツライチ具合です。
車検ではアウトっぽい気もしますけど･･･。
ついでにタイヤの空気圧を測ったら、４本とも１．８ｋぐらいしか入っていなかった･･･。
そういえばサーキットでタービンブロー後、そのまま修理に出したんだった（＾＾；）
今まで慣らしで１３００ｋｍも走ったのに、まったく気づかなかった（＞＜）
俺の感覚なんてそんなもんなんだな～。
昨日（金曜日）は日帰りで東京に行ってました。
ビックサイトへ行く道中、テレビで見たスカイツリー発見。
画像真ん中に見えるので合ってますよね？
間違っていたら教えてください（＾＾；）
そして今日（土曜日）は前から気になっていた足回りイジリ。
前にも書いた内容を予定通り作業しました。
フロントアッパーアームの穴を１０ｍｍずらしてキャンバーを起こし、
サードリンク取り付け側に樹脂カラーを挟みました。
画像内でピンク色に塗ってあるのが樹脂カラーです。
アームはメッキ調スプレーで塗装してキレイにしときました（＾＾）
あとは車高をフロント側のみ１０ｍｍ上げて、トー調整で終了。
（メモ）
・Ｆトータルトー イン２ｍｍ（インへ左右各１ｍｍで約０．１１°）
・Ｆキャンバー １°４５′ぐらい
・車高 ＦＬ－フェンダーアーチ頂点で６５５ｍｍ
あと、なんとなくの勢いでリアスポイラーを外してみました。
派手さが減ってなかなかいいかも。
当分はこのままにしよっと。
穴は取り合えずアルミテープで塞いで、サーキットへ行く時は取り付けられるようにしときます。
今日はあまり時間がなかったので、姑息に以前取り付けしたヘッドの冷却水エア抜きラインを改良してみました。
と言っても、
・ホースをシリコーンからテフロンへ交換
・継ぎ手を単なるタケノコからタケノコ＆ホース外周をロックする物へ交換
ってだけですけど。
継ぎ手は豪華にオールステンです♪
テフロンホースも結構なお値段なんです。
元々部品点数が少ないので、これでもほぼ全部の部品を交換したことになっちゃいます（＾＾）
こんな感じであっさり終了。
これで振動による冷却水漏れの恐れがかなり減ったと思います（＾＾）
来週末はフロント足回りの気になる点を色々とイジイジします。
忘れる前にメモしておこうっと。
・アーム（今回はサードリンク側のみ）に樹脂製カラー挟み込み
・トー調整（若干トーインにする）
・車高調整（ＵＰ方向に７，８ｍｍぐらい）
・アッパーリンクを改造してキャンバーを起こす（穴位置１０ｍｍ外へオフセット）
これでキャンバー約２度３０分でタイヤはフェンダーにバッチリツライチになる予定。
あと内べりも減るはず。
慣らしがてら滋賀県の安土まで行ってきました。
目的地は「信長の館」。
途中からあいにくの雨模様でしたけど、結構距離を稼げてよかったです（＾＾）
やっと１２８１ｋｍです。
あと７００ｋｍぐらいでナラシを終わりにして、燃料系の部品を交換したらセッティングです。
あと少しで全開に出来る･･･。
あとプラグをチェックしてみましたが、やっぱり４番だけくすぶってます。
圧縮圧は平均１２Ｋで、３、４番が一番強かったのですけどねぇ。
（セル５，６回で１２．４ｋぐらい）
ナゾ。
今日はＫＳＰのフロントパイプ加工を終わらせましたが、結局ジャバラ位置を変えただけで等長化はあきらめました。
なんかテンションが上がらなかったんです（＾＾；）
元形状のままではＲ３４（のみ？）はパワステラックの遮熱板？がジャバラに干渉してしまってました。
かなり無理をしないと取付できなかったので、加工しないままでは僕にとってはゴミでしかありませんでした。
Ｒ３２かＲ３３では普通に取付できてた物なのですけど・・・。
溶接中。
こんな感じでジャバラの位置を後方に移設しました。
取り付け完了。
今までのフジツボ等長ではミッションのドレンボルト真下までパイプが通っていて最低地上高がかなり低かったんですが、交換後は触媒より少し高いぐらいになって擦る事もかなり減りそうです。
なにげに嬉しい・・・。
早速試乗してみましたが、吹け上がり等まったく変った感はありませんでした。
パイプ径はまったく同じなので当たり前なんですけどね（＾＾；）
手持ちのＫＳＰ製フロントパイプを加工して、１／３ぐらい自作の物を作ってみます。
久しぶりに溶接がしたくなったからという簡単な理由だけで（＾＾）
今日は時間がなかったので切断＆バリ取りして終了。
加工前。
切断中。
もう後戻りできません（＾＾；）
明日はもう２，３分割して、短くなった分は在庫しているＳＵＳパイプを切って使います。
リアタービン側も切ってレイアウトを変えようと思いましたが、そうすると１日では終わらなそうなのでやめました。
でも等長にするには加工は必至なんですよねぇ。
どうしよう・・・。
リフトがあれば気軽にフル自作の物が作れるのですけどねぇ。
最近のコメント