あっきーのレヴォーグ

修理に出していた車が戻ってきました。

修理代はプラグ交換も含めて４．７万円ぐらいでした。

両側のヘッドカバーがキレイになりました。

ガソリン満タンにして２回目のFCR-062を入れたので、次の給油前にピストントップを再びチェックしてみます。

どれぐらい効果が出るか気になる！

楽しみっ♪

スマホにつなぐ内視鏡カメラを買ったのでピストントップをチェックしてみました。

ガソリン添加剤（ＦＣＲ－０６２）の効果が気になっていたんです。

一番簡単に外せるエアクリ横付近のプラグを外しカメラを挿し込んでみました。

結果はこんな感じ。

添加剤を入れる前がどうだったかわかりませんが、もうすぐ１０万ｋｍでこれならいい感じなのではと思います。

地肌の銀色の部分はカーボンが剥がれた感じでした。

まだ１回しか添加していませんが、当分は給油ごとに入れてみます。

ノーマルなので当たり前ですが、プラグはいい感じ焼けていました。

５年ほど前に３Ｄプリンタで製作したファンネルを久しぶりに見ましたが、表面のクリア塗装の劣化だけでまだまだ大丈夫そうです。

あとショックな事に気づいてしまいました。

コイルを外したらプラグホールにオイルが付着していました。

そしてプラグを外してカメラで見てみたら・・・。

キャー！オイルが溜まってるー！！

ソコソコの量です。

ＯＴＬ

とりあえずウエスで拭いて掃除しておきました。

車屋さんの友人に修理の予約を入れようとラインしたら最近のスバル車では多いらしいです。

大抵は１０万ｋｍのプラグ交換とセットで修理しているみたい。

僕の車ももうすぐ１０万ｋｍなので仕方ないみたいですしＧＷまでに直してもらえるようお願いしておきました。

おしまい。

カメラ付きのドローンを買ってみました。

安いのに前方と下向きにカメラが２個ついてます。

なんとこれで３，０００円ちょっと。

画質は荒いですけどね。

Wi-Fiで接続してスマホに映せます。

接続の仕方のマニュアルが英語記載でわからなかったで、ここはGoogleレンズで翻訳。

便利な世の中になりましたよね（＾＾）

ただバッテリー容量が少なく（５００ｍA)５分ももたないので容量３倍以上（１８００ｍA)の物を３個注文しました。

とりあえず遊んでみて、趣味に出来そうなら少し高価めの物に買い替えようと思います。

といっても２分ぐらいでパワーが落ちて超低空飛行しか出来なくなるので、ガンガン遊ぶには予備バッテリーを数個必要です。

５分遊んで１時間充電みたいな感じで、まともに使えません。

予備バッテリーが待ち遠しいです。

おしまい。

娘の免許取得予定なので車を買う事になりました。

そこで欲しい車を聞くとやらかしちゃったダイハツのムーブキャンバスとな。

なので今は新車が買えない・・・。

仕方ないのでダイハツが復活するまでのつなぎで安全装備付＆そこそこ程度の中古車を探していましたが思ったより相場が高い・・・。

しかもこれから震災とかの影響で更に中古車不足＆相場は上がるかもしれません。

そしてなんとか車屋の友人に候補の車を見つけてもらい仮押さえ。

それに決めようとしていたら、欲しかったグレードと色で新車のキャンバスが在庫で１台見つかったよと連絡が。

しかも必須条件だった４ＷＤでＯＰもほぼ希望通り。

取引先のＤに入荷したばかりで３月登録の車でした。

「そっちにする？」と言われ娘と見に行ったら第一希望の新車なだけあり、候補だった中古車は即キャンセル(^_^;)

予想通りでですが「見ちゃったら心はそうなるよね（笑）」って事で購入決定。

ただ装備が充実しているだけあってなかなかの金額でしたが頑張って値引きしてくれました。

そして昨日の夕方、無事に納車されました。

ピカピカ（嬉）

ターボではないので走りは予想通り・・・(^_^;)

まあ初心者の女の子が乗るので親としてはその方が安心ですけどね。

ただ遅すぎてあおられないかが心配ですｗ

走行距離は６ｋｍからスタート。

娘も超テンションアップ。

早速ディスプレイオーディオの設定をしてました。

しばらく車の中に住みたいらしいです♪

作業服でリアシートに座ったら汚れるって怒られました（笑）

事故には気をつけて色々な所へ行って車ライフを楽しんでほしいです。

あと折角の新車だからぶつけないでほしい・・・。

おしまい。

最近YouTubeで効果の検証動画をチェックしていたら欲しくなって買っちゃいました。

燃料添加剤のFCR-062（AZ)　１Ｌサイズ。

初めて購入だと１Ｌサイズがなんと送料込み１，９８０円！

AZ FCR-062 燃料添加剤 1L ガソリン添加剤 初回限定 (az-oil.jp)

ガソリン車なら１回１５０ｍｌなので６～７回も使えちゃいます。

ディーゼル車だと軽油５Ｌあたり５ｍｌなので４４Ｌタンクのデミオなら２２回ぐらい使えちゃいます。

お得すぎる・・・。

かなりの効果らしく給油ごとに添加して数回使用後のピストントップがキレイになってました。

次に給油したタイミングで自分のレヴォーグと妻のデミオに添加してみます。

スタッドレスからサマータイヤに交換です。

毎年の事ですが２台分なので面倒です。

まずは妻のデミオから。

１６インチなのでホイールが軽いし４穴なので交換作業はあっという間に終了。

ついでに室内掃除もしておきました。

次が問題のレヴォーグ。

純正ホイール重すぎ(-_-;)

今年は道路の真ん中に残る雪にスポイラーを擦りながら走るのが嫌なので車高をかなり上げてました。

純正から１ｃｍぐらい低いだけです。

なのでスロープいらずでジャッキが入り作業が少し楽でした。

ジャッキを潜り込ませてもスポイラーとの間にまだ数ｃｍスキマがあります。

この車高だと普段の生活だとスポイラーを擦る事がほぼ無くて気を遣わずに乗れます。

コンビニで前から駐車しても輪留めに擦ることもありません。

下げる作業も面倒だし気を使うのも嫌なのでもうこのままにしておきます。

今日は嫁さんの付き添い（運転手）でガーデニング用品のアウトレットへ朝一から並んできました。

オープンと同時に皆さん売り場へダッシュ！

僕も一応流れにのって軽くダッシュ。

そこでなぜかランボルギーニやレンジローバー、BMWのラジコンが売ってました。

皆さんガーデニング用品が目当てなので特に競う事なくゲット。

税込み８００円（＾＾）

ラジコンの動作チェック動画

コントローラのスイッチが接触不良でしたが簡単に直せました。

カッコイイ。

でもぶつけすぎて早くもキズだらけ。

サスペンション機構の動画

サスペンション機構までついています。

前進でヘッドライト点灯。

後退はなぜかブレーキランプ？っぽい赤いLEDが点灯。

室内やエンジンルームも割と凝った作りです。

しばらく楽しんだら部屋に飾ります。

おしまい。

先日のエアクリーナー交換でエアコンのフィルタも交換していない事を思い出しました。

という事で交換。

前回２０２２年３月１２日　６０，５７８ｋｍ

今回２０２４年２月２８日　９６，４７２ｋｍ

約２年３６，０００ｋｍの使用。

なので結構な汚れ具合でした。

比較画像。

アマゾンで安い物を買いましたが、レビューにもある通り幅が１～２ｍｍ広くて強く押し込まないと挿し込めませんでした。

取り外し時も割と強めに引っ張らないと外せない感じです。

ポジティブに受け止めると品質の差が無い（少ない）って事ですよねｗ

逆に言うと多数の意見があるのに改善しないメーカーとも言えます。

次はもす少し名の知れたメーカー製にします(-_-;)

フィルタの部分を見ても普通だし使用には問題ないとは思いますけどね。

一緒に妻のデミオも交換。

前回もレヴォーグと同時に交換していました。

前回　　８４，１６６ｋｍ

今回　１１８，３１３ｋｍ

約２年３４，０００ｋｍの使用。

こっちも汚れ具合が激しかったです。

スッキリ♪

今回もＢＬＩＴＺの純正交換フィルタ（ＳＦ－４８Ｂ）です。

前回５８，３７０ｋｍ（２０２２年１月）

今回９６，０６９ｋｍ（２０２４年２月）

買ったまま忘れていて約３８，０００ｋｍ（約２年）も使用してました。

年に２０，０００ｋｍ近くも走ってる・・・。

という事で汚れ具合の比較をしてみました。

（画像ではわかりにくいですが、実際はもっとハッキリした差がありました。）

まずは新品。

照明にかざすと全体的に光が通ります。。

次に使用済み

照明にかざしても明らかに通る光が少ないです。

照明正面の光が強い所しか通っていない感じです。

そして並べて比較。

一目瞭然ですが左が新品で右が使用済み。

ちなみに両方の後ろに照明がある位置で撮影しました。

汚れ具合はこんな感じです。

まだらに汚れているのがわかります。

これでもたまに取り外してエアーブローして掃除していました。

新品はこんな感じでキレイな真っ青です。

虫や植物の種みたいな物が結構キャッチされています。

ここまで差があると交換した感があって効果は体感できなくても気分は満足です。

次もこれぐらいで交換しようっと。

その前に車を買い替えになるかもしれませんけどね（＾＾；）

おしまい。

長女が今年卒業なので卒業展があり東京へ行ってきました。

差し入れの荷物があったり色々と細かく行きたい所があるので車移動です。

あとレインボーブリッジとか首都高の夜景が見たかったので。

途中で横浜中華街へ行き夕飯。

ここの麻婆豆腐が辛くて美味しかったです。

この日は葛飾区のホテルに一泊。

部屋からはスカイツリーが見れてお得でした（嬉）

次の日は午前中、蜷川実花展を見に虎ノ門ヒルズへ。

祝日なので駐車場も安いし空いてました。

すごくキレイなので皆さんも是非！

蜷川実花史上最大級！EiMによる体験型展示「蜷川実花展 Eternity in a Moment 瞬きの中の永遠」始動 | TOKYO NODE

もうすぐ終わっちゃいますよ！

そして地下で昼食。

思ってたより良心的な値段でボリュームもありおいしかったです。

４５階からの眺め。

こんな所で地震があったら怖いでしょうね（汗）

そして午後からメインの目的であるビックサイトでの卒展に行ってきました。

作品を色々と見ましたが、僕にはよくわからない(-_-;)

ただ非日常的な感じばかりだったので楽しかったです。

これからは社会人。

親として色々と心配ですが見守りたいと思います。

このブログを始めた頃はこんなに小さかったのですけどね。

年月を感じました(-_-;)

そして自分の変貌ぶりに愕然としました。

こんなに瘦せていたんだ・・・。

今回のお出かけはプリロード調整によるレヴォーグあるある「ガツンと衝撃」が対策が出来たかの長距離テストが出来てよかったです。

移動距離が長かっただけに近所、北陸道、東名、新東名、首都高、都内のあちこちと色々な道路を走れました。

そして結果はガツンと衝撃は無し！

そろそろ車買い替えも考え始めていましたが、これならまだまだ乗れそうです。

もっと早くプリロード調整をすれば良かったと後悔。

・プリロード量　F２９ｍｍ、R１８ｍｍ

・無荷重時バンプタッチまでの距離（Fのみ計測）　約８０ｍｍ

・軸重　フロント９３０ｋｇ（片側４６５ｋｇ）

・バネレート　Ｆ６ｋｇ／ｍｍ

・フロント縮み側ストローク　８０－（（４６５ー（６*２９））／６）＝３１．５ｍｍ

※プリロードが取説通りの場合　８０－（（４６５ー（６*９））／６）＝１１．５ｍｍ

上記より縮み側ストロークが計算上で２０ｍｍ増えました。

取説通りでは縮み側ストローク少なすぎじゃないですかね。

これで足回りの調整はひと段落となり、当分はこの状態で乗りたいと思います。

車高がかなり高くスポイラーガリガリを気にせず快適に乗れているので、春になってもあまり落とさないままにしようと思います。

おしまい。

テインの車高調はアッパーマウントがピロボールです。

スポーツカーじゃないのでゴムブッシュにしてほしいなあ。

先日ロアアームを交換して異音がなくなったら次はピロボールのコトコト音が気になります。

ロアアームの異音調査中に応急修理した助手席側ピロは０．５ｍｍないくらいのガタでした。

こっちはそれなりにコトコト音がしていたと思います。

まあロアアームの異音でほぼかき消されていましたけどね。

それに比べたら運転席側はガタがかなり少なく、多分０．２～０．３ｍｍ程度。

なので大した音でもないのですが、そのちょっとした音が気になります。

という事で運転席側も応急修理をする事に。

（１）まずはジャッキアップして車高調本体を外します。

（２）アッパーマウントのベース部分を外します。

この時に正確な位置に戻せるようにマーキングしておきます。

僕はノギスで寸法も測ってメモしておきました。

（３）プリロードを抜いてからトップのナット（ナット対辺２１ｍｍ）を外します。

スプリングの上側受け皿に車高調レンチをかけて周り止めしナットを緩めます。

僕は会社で作業したので皿を油圧バイスで挟んでおいてナットを外しました。

（４）ナットを外すとピロボールの入ったケース部分だけ取り外します。

（５）裏にリングナットの切り欠き部４ヵ所があるので、この切り欠きにピンポンチをあてがいハンマーで叩きピロボール外輪をカシメます。

そんなに力を入れて叩かなくても十分にカシメれます。

（６）ボールの穴に棒を挿し込んでくねくね動かしてみて適度な硬さ＆ガタが無くなっている事を確認します。

（７）あとは逆の手順でマーキング位置に合わせながら組み立てていくだけです。

連日の作業で慣れていたので片付けを入れても２時間かからずに終了。

見事にコトコト音が解消されました。

次に音が出たら交換もしくはリングナットも外してピロボール外輪の全周を叩いてカシメてみます。

高額な物じゃないし新品に交換しちゃった方が気分はスッキリしますけどね。

とりあえず今回の応急修理がどれぐらい持つかテストしてみます。

おしまい。

最近、フロント助手席側の足回りからゴトゴト鳴っていてすごく気になるし不愉快。

しかもたまにハンドルが一瞬ブレるような時もありました。

それが車高調のピロアッパーが原因だと思い込み無駄な事をしてました。

（１）ジャッキアップしてピロのガタによるスキマが上側になるようにする。

（２）そのスキマにモリブデンコーティング剤を注入。

（３）スキマの奥まで入り込むようにステアリングを左右に数回切る

まずはこれで様子見するも効果なし。

次は車高調を外してアッパーマウントをバラシてガタのチェック。

わずかにガタがある程度でした。

おそらく０．５ｍｍはない感じ。

こんなのであんなゴトゴト音がする？と思いながら裏からリングナットの溝めがけてピンポンチでピロ外輪を叩きカシメてみました。

するとガタが無くなり動きに適度な硬さが復活。

これは期待大と思いながら組み立て。

そしてワクワクしながら試走。

敷地から出た瞬間、ゴトゴト・・・。

結果は全然ダメ。

まったく効果なし。

これはおかしいと思いながら次の日にもう一度タイヤを外してチェックしてみました。

そしたら気づいちゃいました。

車高調を揺らしているのに、足回り全体が揺れている・・・。

どうやらこいつが原因みたい。

観察しながら色々と揺らしていたらロアアームの前側ブッシュが千切れてガタガタとなってました。

ロアアームのガタの動画

これか・・・。

という事で車高調が原因じゃありませんでした。

週末は遠出の予定があるし平日は時間もないので修理に出す事にします。

無駄な作業だらけでしたが原因がわかって良かった。

おしまい。

（２／７・追記）

修理から車が戻ってきました。

作業内容は、

・左ロアアーム新品交換

・左右スタビリンク交換（片側にガタがあった為）

・トー調整（かなり狂っていた為）

合計５万円ちょっと。

なかなかの金額です。

丁度、客先へ行く用事があり乗って行ったら超静かな車内。

こんな静かな車内は久しぶりかも。

満足♪

雪道で遊んでいて割れてしまい購入したフラップを取り付けしました。

「PLATE　AIR　FLAP　LH」

５９１２３ＶＡ０１０

クリップとワッシャもフラップと一緒に飛んでったので各３個も購入してあります。

まずはジャッキアップしてウマをかけます。

安全第一という事でタイヤ下に鋼材も置いておきます。

割れて残った部品やバンパー下のカバーのプラクリップを外して内側にアクセスできるようにします。

ビスで１ヵ所だけ留まっていますのでそこも外します。

あとは新しいフラップをクリップで留めていくだけです。

この時にカバー裏から購入しておいたワッシャを共留めします。

カバーが薄いプラの為に剛性が無いのでクリップの脱落防止で必要なのだと思います。

４ヵ所の内の一番外側の１ヵ所はバンパーやスポイラーとも共留めなので剛性がありワッシャは不要です。

細かい事ですがワッシャ端に角がある面を上にしてクリップが少しでも食い込んで抜けにくくなるようにしました。

（ワッシャは打ち抜きで作られているので、よく見ると端が少し丸い面と角が出た面があります。）

あとはカバーも元に戻して完成。

このフラップはバンパーの剛性にも影響しているらしく、無い時はバンパー端を押すと少しグラグラしていました。

でも取り付け後は押してもガッチリ感が元に戻っていました。

部品の値段は安いし交換も簡単なので次からも安心して雪で遊べます（＾＾）

おしまい。

誰も走っていない新雪だからって遊んでいたら部品が割れて紛失しちゃいました。

さすがスバルの４WD。

滑りながらも普通に走ってくれるので調子にのっちゃったんですよね。

無くなったのはこの部品。

マットガードに取り付いているプレートの助手席側（左)です。

PLATE　AIR　FLAP　LH

５９１２３ＶＡ０１０

ついでにクリップとワッシャ各３個も購入しておきました。

合計１１００円ぐらい。

無いと走れないとかではないので春までに交換します。

速くなったりするわけではないので非常に面倒。

反省。

そろそろ雪が降りそうなのと今日は暖かいのでタイヤ交換し、ついでに車高も前後共に上げました。

普段の使い勝手を優先させる為に段々と純正に戻っていってます（汗）

出張で都会に行くと土地が狭い為に駐車場の出入り口で傾斜のキツイ所が多く、

斜めにも進入できないのでスポイラーを結構擦っちゃいます。

あと擦らないように慎重に斜めに進入＆退出してる行動がちょっと恥ずかしかったんですよね。

なので車高を上げました。

この前フロントだけ５ｍｍ上げたので、今日はフロント+５ｍｍ、リア+１０ｍｍです。

リアのレバー比は１．２なので調整量としては８ｍｍにしました。

ブラケット側は限界まで上げていてねじ込み量が少ないので、今回はスプリングシートを上げて調整です。

プリロードが強くなっちゃいますが仕方ありません。

ブラケット側のねじ込み量が１２ｍｍしかないのが気になります。

ここを２０ｍｍぐらいにして、スプリングシートであと８ｍｍ上げる方がいいのかも。

でもプリロードがかなり強くなっちゃいます。

純正車高近くでもプリロードがあまりかからない車高調があるといいのですけど・・・。

あのガツンという衝撃さえなければ純正のままでもよかったのですけど・・・。

調整後は地面からフェンダーアーチ頂点まで、

・フロント６７０ｍｍ

・リア６７５ｍｍ

ホイールセンターからフェンダーアーチ頂点までは、

・フロント３５０ｍｍ

・リア３５５ｍｍ

となりました。

見た目はかなり変わりました。

見た目ほぼ純正？って感じです。

これで擦らなくなる事を願います。

おしまい。

[2023.12.16]　再調整

カートリッジのブラケットねじ込み量を増やし同じ量をスプリングシート側で上げました。

リアが推奨ねじ込み量２０ｍｍに対して１２ｍｍだったので心配でした。

これをまだ少ないですが４ｍｍ増やして１６ｍｍにしました。

フロントは左右でズレていたので、取説記載の基準ケース長調整範囲の最高値に合わせました。

（取説のA寸を１６８ｍｍとしB寸で車高を調整）

ブラケットねじ込み量を増やした分と同じだけスプリングシートで上げたのですが、プリロード量が増えたので車高が少し上がりました。

地面からフェンダーアーチ頂点までは、

・Ｆ６７５ｍｍ

・Ｒ６８０ｍｍ

ホイールセンターからフェンダーアーチ頂点までは、

・フロント３６０ｍｍ

・リア３６０ｍｍ

プリロード量は調整前に前後取説通りにしていました。

（取説の基準量　F+９ｍｍ、R+６ｍｍ）

それを最終的にはF+２４ｍｍ、R+１８ｍｍに調整しました。

これにより静止状態のスプリング縮み量が減るので、ショックの縮側ストロークはアップしたと思います。

バンプラバーが潰れて変形していましたが、今回は予備もないし見なかったことにしました。

あとフロントのダストブーツも破れていました。

次に足回りをさわる時には交換したいと思います。

ちなみにリアはカートリッジ有効ねじ部ほぼいっぱいまで上げてありますので、これが上げ方向の限界になると思います。

この状態で下道を峠道、海岸線、街中と２００ｋｍ以上走ってみましたが、フワフワ感が減ってすごく乗りやすくなりました。

かといって心配していた跳ねる感じも気になりません。

あと今の所はあの心臓に悪いぐらいの衝撃も起こっていません。

もっと早くこうしていれば良かった・・・。

おしまい。

車購入から毎回ずっと押し続けてきたアイドリングストップとAVHのボタン。

エンジンをかけてから押すというのを５年以上続けていたのでルーティンとなってました。

なので気を抜くと今でもついつい押しちゃいます。

そして１０秒後に自動ONされて押す前に戻り、また自分で押すというパターン。

悔しい事に取り付け前より押す回数が増えちゃってました。

という事で蓋をして強制的に押せないようにしました。

これで一安心。

１ｍｍ厚ぐらいの半透明プラ板にスモークフィルムを貼って淵だけ裏の両面テープが見えないようにカーボンステッカーを貼りました。

ボタンを押さない癖がついたら外そうと思いますが、今はまだ数回に１回押そうとしちゃいます（汗）

おしまい。

昨日はオートパーク今庄で行われたノーマルカーダート4時間耐久レースに出場してきました。

ノーマルカーダート耐久レース2023年最終戦、今庄ファイナルラウンド (youtube.com)

CSテレビのYou Tube版はこちら

車とくらす”Cartolive.TVNew” 第94回放送分【2024.01.15】 (youtube.com)

残念ながら今年でコースが閉鎖の為に最後のレースです。

何か次の楽しみを探さなきゃ（涙）

そして結果はクラス別で２位、年間シリーズも２位でした。

ただ久しぶりのレースで怖かったです（汗）

走行動画１

走行動画２

走行動画３

車もソコソコの破損程度でまだまだ走れそうなので、知り合いのチームの方に譲って乗ってもらいます。

ビフォー

アフター

そして最後の洗車をして片付け

最後の最後で前後を赤い車にサンドイッチされちゃったのでバンパーは破損しちゃいました。

残念。

このデミオ　スポルト、ブレーキも効くし加速も良くすごいいい車でした。

もう終わっちゃうなんて寂しいな～。

この後、中華店にて早めの忘年会をして解散。

楽しかった♪

おしまい。

ホイールセンターからフェンダーアーチ頂点まで３５０ｍｍで調整していましたがフロントだけ５ｍｍぐらい低くなってました。

そしてギリギリ擦る事も多かったので車高を上げる事に。

車高調の取説記載の調整量いっぱいまで上げちゃってるので、アッパーマウントに５ｍｍ厚のスペーサをかませて車高を上げました。

アッパーマウントのナットを外すだけでは車高調本体が下げれず、スペーサを挿し込めませんでした。

なのでショック本体を取り外したりして手間がかかりました。

少しだけだし調整代越えてでも普通に車高調整すればよかった…。

そして完成。

前後でほぼ同じ高さです。

（地面からフェンダーアーチ頂点まで約６６０ｍｍ）

変化量は５ｍｍだけなので本人以外は違いがわからない感じです。

これで擦る頻度が減る事を願います。

おしまい。

（２０２３．１１．２８）

結局スペーサは外してシェルケースで車高を６ｍｍ上げました。

（フロントのレバー比１．０）

理由は高速道路で１１０ｋｍ／ｈを超えたあたりから路面が荒れた所だと微振動が発生したからです。

スペーサの材質が純ＡＬで厚みも５ｍｍと薄く剛性が足りなくなるのかもしれません。

あとピロアッパーマウントなので振動が伝わりやすいというのもあるのかも。

スペーサを外してから東京出張で往復１１００ｋｍ、新東名は一部１２０ｋｍ／ｈ走行でも微振動は起こりませんでした。

出張前に直せて良かったです。

おしまい。

毎回エンジン始動とセットで操作していたAVHとアイストのボタン。

押しすぎて最近は表面が少しテカってきていました。

操作も面倒だったのもあり、ネットで売っているAVHとアイドリングストップキャンセルボタンを自動で押した事にしてくれる部品を買って取り付けてみました。

・マイナスコントロール回路

・プラスコントロール回路

・車種専用配線取出しハーネス

合計５，０００円ちょっと。

ヤフオクやアマゾン等で売っています。

基本は付属の端子をカシメてから付けるだけです。

ただこれだけではつまらないので配線を保護スリーブに通したり、説明の自作ステッカーを本体に貼ってみました。

これだけでも仕上がりが違います。

取り付けは純正のコネクタ間にかませるだけですが、IG電源はコンソール内のシガー電源裏から別に取りました。

今回のハーネスからは取り出しません。

万が一の故障時に影響が少なそうな場所からの方がいいと思います。

あとは配線をまとめたら動作確認して内装を戻して終了です。

動作確認動画。

バッチリです。

満足♪

おしまい。

レヴォーグを買って納車された時にシートメモリはOPの皮シートじゃないと無いのがわかった時の絶望感。

５年経った今でもOPを付けなかった事を後悔しています（涙）

ファブリックなのでヘタリ具合が皮シートよりは目立ちにくいですけど。

妻とかの身長差がある他人が乗った後や仮眠をとる時などシート位置が変わると不便でした。

シート位置を変えると戻したつもりでも微妙に戻っていなくて違和感があるんですよね。

自分で動かす時は操作している時間を頭の中で数え、その時間分だけ操作して戻してました。

なのでもっと簡単＆正確に再現したいという事でシートメモリを取り付ける事に。

といっても電気的にとか機械的に追加できるわけもなく、追加するのは「シートメモリ」なのですが正確には「シート目盛り」ですｗ

標準シートの方々、一瞬でも期待させてすみません（＾＾；）

そもそも標準の電動シートには位置検出するエンコーダ等がついていないみたいで機能の後付けは簡単には出来なさそうです。

内容はカッティングマシンで目盛りと矢印を作って貼るだけ。

とりあえず前後位置とシートの倒れだけ再現できればいいかな。

他はあまり操作しないので貼り付けは見送り。

不便を感じれば貼ります。

この前後位置だけわかるだけでも便利。

前後３０ｍｍづつ調整範囲がわかるように目盛りと指針です。

シートの倒れ位置は矢印同士の合いマークだけ。

使ってみると便利すぎてもっと早く貼ればよかった。

ドアを開けた時の見た目はアレですけど（＾＾；）

という事で満足、満足。

おしまい。